Между могилами двух веков и масонским искусством: ночная экскурсия по Британскому кладбищу не подходит для боязливых людей.

Часы на моем мобильном телефоне показали 19:30, и последние лучи солнца скрывались между зданиями района Чакарита. Около 40 посетителей, собравшихся там, толпились в углу прихожей Британского кладбища в Буэнос-Айресе, и многие жаловались на холод. Несмотря на то, что был октябрь, ночь стала практически зимней. Среди звуков кофт, которые терлись друг о друга, из полумрака глубины одной из главных дорог женщина в тунике с фонарем теплого света привлекла всеобщее внимание. Воцарилась тишина. Она подошла к группе, поприветствовала нас мрачным голосом и пригласила последовать за ней, чтобы узнать призрачные истории этого уникального в Аргентине уголка в английском стиле. «Нечего бояться», — предупредила она открытых умов, которые намеревались нарушить католическую традицию не ходить по кладбищам ночью из уважения к умершим. Но, поскольку она была диссиденткой, вина верующих рассеялась, и их охватило желание проникнуть в лабиринты дорожек и склепов. «Британское кладбище было основано 15 декабря 1820 года в связи с необходимостью предоставить некатоликам и даже атеистам место, где они могли бы покоиться после смерти. До 1833 года оно функционировало на улице Хункаль, а затем гробы и надгробия были перенесены в район Чакарита, где оно находится в настоящее время. «Когда я вошел на кладбище, мне нужно было сделать всего несколько шагов, чтобы увидеть первые надгробия с именами и фамилиями на английском языке, кельтские кресты и широкие могилы, способные вместить два или более гробов, ограниченные камнями или гранитом. Я напряг зрение, чтобы прочитать некоторые надписи: «Покойся с миром» и «С любовью помнит тебя твоя семья». Мне бросилось в глаза, что, в отличие от католического кладбища, здесь было мало цветов. Каждая могила выглядела как клумба, так как ее поверхность была покрыта ярко-зеленой травой. Несмотря на то, что кладбище находилось в оживленном районе на проспекте Элькано, по мере того как я продвигался по главной дорожке, шум автобусов терялся среди шума, почти похожего на дождь, который издают сосны, когда колышутся. Траурная тишина заставила меня замолчать, как и остальных посетителей, возможно, из-за страха или, может быть, из-за интереса. Нас вела только голос Мары и ее фонарь. По указанию гида я остановился у первой могилы, могилы Фрэнка Брауна, более известного как «Клоун народа». Это был англичанин, который заставлял многих смеяться своими представлениями в Европе и который в 1884 году приехал в Буэнос-Айрес с цирком, в котором работал. Очарованный буэнос-айресским обществом, он подружился с братьями Хосе «Пепе», Херонимо и Пабло Подеста, известными артистами, которые начали цирковые представления в креольском стиле в Аргентине и Уругвае. «Одно из его представлений принесло ему славу: «Прыжок 21 солдата с штыками». Этот подвиг позволил ему открыть свой первый цирк в престижном районе Буэнос-Айреса, Реколета, с целью «раздражать богачей». Несмотря на объявление об открытии, он не смог состояться, потому что умышленный пожар, приписываемый представителям высшего общества, полностью уничтожил его. «К столетию Аргентины в 1916 году его пригласили сыграть главную роль в спектакле, и он подготовил его на своей земле, которую купил после оглушительного успеха своих гастролей по Латинской Америке. Любопытно, что эта собственность находилась там, где сегодня стоит Обелиск. «Фрэнк хотел, чтобы низшие классы могли позволить себе посмотреть его представления, поэтому он предлагал билеты по доступным ценам. Для него национальный фестиваль должен был быть чем-то популярным и доступным для всех. Однако аристократы снова помешали ему и разрушили его планы. «Клоун народа», как его прозвали, умер в 1943 году. «Есть люди, которые ночью слышат смех детей на кладбище, которые приходят послушать анекдоты Фрэнка у его могилы», — проговорила Мара густым голосом, чтобы дать нам представление о том, перед чьими останками мы находились. С этого момента мои чувства стали восприимчивы к любой неизвестной детали, хотя вспышки мобильных телефонов, пытавшихся сделать фотографию, позволяли понять, в каком месте я находился. Мои чувства были начеку, все могло быть проявлением призрака... или же плод моего воображения. Среди вспышек фотоаппаратов, пытавшихся сфотографировать надгробия, не имея четкого изображения, я прошел по внутренним дорожкам к склепу австрийца Адольфо Капелуса, да, того самого, владельца знаменитого издательства. Там я узнал, что этот человек боролся за грамотность аргентинских детей с момента основания своей типографии по производству школьных учебников в Буэнос-Айресе в 1905 году. «Вкладки на кладбище не так уж и многочисленны, но могила Капелуша привлекла мое внимание. Высотой чуть более двух метров, ярко-бордового цвета, с входной дверью в подвал, вмещающий 100 гробов, я поняла, что это место представляет интерес и является предметом легенд о духах». Тот, кто прикоснется к граниту рукой, присев и вдохнув через входную дверь в склеп, получит ответ от похороненных там детей», — предупредила Мара и пригласила смельчаков попробовать связаться с детьми. «Я прошел вторым, за другим посетителем, меня ничего не пугало, я без подсказки прикоснулся к граниту и присел. Я приблизила нос к двери и, не оценив расстояние, ударилась о холодную бронзу двери. Я почувствовала интенсивный аромат жасмина, тот же запах, который встретил меня в начале экскурсии. Не говоря ни слова, я отошла от группы, пока все не повторили процедуру. «Моя грудь наполнилась тоской», «Мне захотелось плакать» и «Я почувствовала запах цветов, но не смогла различить, каких именно». Эти три описания, наряду с моим, подтвердили, что дети, возможно, были благодарны нам за визит. «Когда я на секунду осознал это, вокруг стало почти совершенно темно. Я потерял ориентацию и единственной логичной мыслью было попытаться услышать шум машин, проезжающих в нескольких метрах от нас. Какая-то черная ткань окутала заднюю часть кладбища, самую старую. Кроны деревьев казались более густыми, и звезды были едва различимы. Несмотря на то, что некоторые пытались осветить путь фонариком мобильного телефона, мой мозг начал поддаваться внушению. Кусты превратились в человекоподобные фигуры, блестки на камне — в шары, а взмахи крыльев летучих мышей — в призрачные явления. «Помимо верных протестантов, здесь были похоронены и масоны, которые с помощью архитектуры гробниц пытались визуализировать основные элементы организации и лож, к которым они принадлежали. Многие символы очевидны, а другие теряются среди строгости склепов. «Пока мы молчали несколько секунд, чтобы прислушаться к «знакам из загробного мира», между нами появилась фигура и внезапно ударила по земле. Некоторые задержали дыхание, другие рассмеялись от испуга, а несколько человек вскрикнули. Шумы, ощущения и запахи были плодом моего воображения? «Когда я уходил, закат, который встретил меня, остался далеко позади. Часы показывали 21 час, и на моем мобильном телефоне было более одного сообщения, ожидающего моего ответа. Я ушел по проспекту Элькано, без аромата жасмина, но с удовлетворением, что, возможно, души детей хорошо меня приняли в том месте, где они теперь покоятся вечным сном. «Весь этот опыт, не подходящий для боязливых, стал возможным благодаря Buenos Aires Fantasma, циклу ночных экскурсий, которые проводят такого рода посещения. Чтобы принять участие в этом мероприятии, найдите более подробную информацию в Instagram: @buenosayresfantasma».