Он ушел из корпоративного мира и открыл ресторан на четыре столика в своем доме.

«Здесь нет секретов: тот же человек, который вас приветствует, обслуживает вас и готовит для вас», - говорит Пабло Вергани, 34-летний хозяин Casa Frontera. Ресторан, который работает в его доме и принимает только 12 посетителей в разное время, чтобы все впечатления были посвящены его идее: вернуться в дом, чтобы поесть типичные блюда в их лучшей версии. В противовес гастрономическим предложениям с буйством стимулов, здесь утверждается тенденция: «Мы хотим, чтобы вы снова смогли говорить». Casa Frontera оправдывает свое название, он находится на окраине Вилья-Луро, в 20 кварталах от General Paz и в 10 от парка Авельянеда, на территории, находящейся вне радаров, среди низких домов, старых бодегонов, зеленщиков и соседей, делающих покупки беззаботно и в медленном темпе. Поездка в центр - это дважды продуманная прогулка. Он находится на улице Доницетти, почти на углу с проспектом Хуана Баутисты Альберди. На углу находится классическая пиццерия «Вьехо Торино», финистер города. "Здесь нет ни вывесок, ни указателей, ни малейшего намека на присутствие ресторана. На своем аккаунте в Instagram и в Google они не афишируют свое местоположение. Когда делается заказ, там сообщается адрес и время, назначенное для ужина. «В идеале каждые полчаса должно быть четыре человека», - говорит Вергани. "Четыре стола (один из них в отдельной комнате рядом с провокационным винным погребом), небольшая гостиная, стена, выкрашенная в нежно-зеленый тон, сервант со стеклянной посудой, картина, карта города Оурес (Галисия) и больше ничего. Ничего лишнего. Дом и его интимность. «На кухне четыре конфорки, это домашняя кухня, нас трое, и мы делаем все», - говорит Вергани. «Мы хотим, чтобы вы вернулись к возможности разговаривать за столом», - говорит Вергани. Церемония имеет статус литургии: она начинается в 20:00. Актуальность возможности общения - не второстепенный факт. Идея Casa Frontera заключается в том, чтобы развить эту естественную особенность нашего вида, которая становится все более и более сложной в городе, охваченном кризисом, влияющим на человеческие отношения. «Существует тенденция возвращаться в более аутентичные места, к более честной кухне, искать лучшую версию типичных блюд», - объясняет Вергани. Ресторан открыт по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам, с полным бронированием. Двенадцать избранных входят в гостиную как по волшебству. Счастливый протокол: все приветствуют друг друга. Братство возникает сразу и органично, взгляды встречаются с естественностью неизвестной дружбы, которая только что родилась. «Мы открываем свои сердца: это как вернуться в дом, чтобы поесть», - говорит Вергани. Сюжет прост: каждая группа погружается в свой разговор, и каждый новый занятый столик завершает интимное наслаждение". "Мне нравится принимать гостей, - говорит Вергани. Это видно, и он делает это хорошо". Не вторгаясь, он принимает заказ". Меню не состоит из ступеней, в нем есть несколько блюд, но они хорошо интегрированы в историю, которую рассказывает сам шеф-повар. Продукты отличного качества: креветки из Чубута, рыба из Мар-дель-Плата, трюфели из Эспартильяра и вина, которые позволяют создать идеальную пару, а также - и это самое главное - путешествие по Аргентине через винодельни, которые нелегко найти в традиционной схеме. «В меню может быть хлебная корзина с анчоусами и анчоусами, тирадито из чернии, картофельный омлет с трюфелями, эмпанадас из требухи, основное блюдо, которое может варьироваться от сухого риса с креветками, стейка из глаз или каннеллони с рикоттой и шпинатом, и десерт, национальная классика: флан, дульсе де лече или смешанный со сливками. Я был уверен, что все получится», - признается Вергани. Его путь в гастрономию имеет свои главы в истории больших решений. С юных лет у него была склонность к кулинарии, он заведовал кухней культурного центра, продавал продукты в магазины на Авенида Авельянеда, сухари, занимался классической для начинающих гастрономов работой - бача, резал мешки с картофелем. Права на пол. В Туллуме он работал в хостеле, и ему поручили открыть ресторан. Он пробыл там полтора года, но нити судьбы привели его обратно в Буэнос-Айрес, спутав с гастрономическим миром, и он попал в корпоративный мир. С 2018 по 2022 год он работал в технологическом стартапе, а с 23 по 2024 год - удаленно в одной из компаний Кремниевой долины. В 2021 году он арендовал дом, в котором сейчас работает Casa Frontera. "Viña Luro родилась первой, - говорит Вергани, - на террасе дома, классического и традиционного дома в районе, где большинство просторных и щедрых домов имеют их, и где он увидел знак. Знаки, предвещающие движение судьбы. В 2022 году она начала учиться на сомелье, и друг посоветовал ей, почему бы не работать удаленно из Мендосы. Два месяца спустя, в 2023 году, они вместе с Хавьерой Мартинес Корреа начали создавать «Винья Луро» - интимное предложение только для 12 человек, которые делили стол и парное меню. Раз в месяц они подавали блюда на террасе, которая стала набирать популярность среди гедонистических исследователей города. «Я одержим и хотел возвысить этот опыт», - говорит Вергани. "Еще один знак пришел ему на встречу: он познакомился с шеф-поварами ресторана Fierro в Валенсии, Испания, и отправился туда учиться у лучших. «Они начали с общего стола на 12 человек», - говорит Вергани. Люди, которые должны знать друг друга, знают друг друга". Вернувшись в Аргентину, он понял, что должен открыть Casa Frontera. Перед этим он ушел из мира технологий, что означало очень высокие зарплаты в долларах. «Я не жалею, что сделал это», - признается он. "Был нулевой клиент, который спровоцировал эту историю. Это была Агустина Эрнандес Леманн, шеф-кондитер и создательница AHL Patisserie. «Она увидела рассказы о »Винья Луро" и почувствовала, что этот план отличается от того, что есть в городе, - говорит Леманн. Она захотела познакомиться с ним, но ей дали место только на следующий месяц. Когда подошла ее очередь, она поняла концепцию: «С первого момента я почувствовала себя хорошо, все было очень интимно», - говорит она. "Его поразило меню: очень простое и классическое. «Я попробовал лучший омлет в своей жизни», - говорит Леманн. "Добраться до Villa Luro - целое приключение, к тому же это не то место, куда обычно ходят, - добавляет он. Эта граница, которая одновременно привлекает и отталкивает, - лучший маркетинг для места, которое никогда в нем не нуждалось: "Когда Viña Luro исполнился год, Агустина отвечала за десерты. Спустя несколько месяцев идея создания ресторана начала набирать обороты. Терраса уступила место двум этажам дома, то, что в обычном доме было бы гостиной и спальней, в голове Вергани спроектировало свое минимальное обеденное пространство. Ему нужно было сделать свой первый сервис. "Агустина снова появляется в кадре. В первых числах июня у нее день рождения, и ее подарок стал для нее и ее друзей тем крещением, которое необходимо каждому шеф-повару, чтобы выйти на поле и увидеть, как идея становится реальностью. Спустя месяц, 5 августа 2024 года, Casa Frontera официально открылась. Команда пополнилась Лаутаро Ариасом, Эзекилем Уркизой и Белен Вике в качестве удаленного консультанта«. »Вы едите в доме Пабло, и это место живет своей жизнью", - говорит Леманн. Отсюда и пошла лучшая реклама: из уст в уста. Детально проработанный до степени, близкой к искусству, процесс производства кондитерских изделий, Леманн размышляет о разнице между традиционным рестораном и интимным предложением Вергани. «Есть места, которые могут быть высокотехничными, высококлассными, но в которых вы ничего не чувствуете, они холодные», - говорит он. Кризис, который переживает сектор, не меняет сценария истории, рассказанной в доме для пенсионеров на вилле Луро, хотя Вергани признает критический момент, который переживают некоторые его коллеги. Он также видит реальность, которую переживают городские рестораны, столпы социальной активности в Буэнос-Айресе. «15 лет назад многие заведения открывались молодыми профессионалами, которые поднимали планку, но со временем они стали копировать самих себя, и в итоге все они стали делать похожие предложения. Мы видим тенденцию, когда люди хотят восстановить аутентичные места, такие как бодегоны, но не с ностальгическим, а с современным видением», - говорит Вергани. Лаутаро Ариас, еще один шеф-повар, находит способ отполировать идею посидеть за едой в этом доме на периферии городского хаоса". «Прием пищи - это символический момент, о котором можно рассказать с помощью эмоций».