От смены настроения до ароматизации полета на Месси: невероятная сила создающих запахи «носов
Аргентина Телеграм-канал "Новости Аргентины"
От любопытных предпринимателей-самоучек до инженеров-химиков. Парфюмеры представляют себе запах вещей, просто глядя на них, и создают ароматы с помощью воображения и электронных таблиц Excel. Для создания ароматов они используют тысячи ингредиентов: от африканских опилок и водорослей со дна озера до сотен сортов роз. Некоторые «носы» - так часто называют парфюмеров - добывают растения и дистиллируют их, чтобы точно передать сотни ароматических граней, присущих каждому элементу. Они не довольствуются удовлетворением вкуса своих клиентов, а стремятся достучаться до разума, изменить настроение и даже спровоцировать выброс гормонов. Поэтому, помимо художественных поисков, для создания такого рода воздействия необходимо изучение научных документов. Мы используем растения и элементы природы как форму очарования. Запахи меняют настроение, некоторые летучие молекулы улучшают память на 300 %, а другие помогают восстановиться после операции», - говорит Джулиан Бедель, аргентинский парфюмер и основатель лаборатории фирменных ароматов Fueguia 1833. «Мы, парфюмеры, тренируем свою память больше, чем нос: нам нужно запоминать запахи и их нюансы, чтобы составлять с их помощью композиции», - говорит французский химик Жером Ди Марино. «Парфюмы - это история в формате аромата», - объясняет Адриана Лопардо, создательница аргентинского бренда Blind. «С детства я считала, что то, что неощутимо для носа, не имеет смысла«, - говорит испанский независимый парфюмер Марина Барничелла. Статья лауреата Нобелевской премии по медицине, посвященная обонятельной луковице и тому, как мы взаимодействуем с изменчивым миром, изменила все», - говорит Бедель из Фуэгуа 1833 года. По его словам, в то время он был художником, который искал новые материалы как форму самовыражения. Это первое знакомство с наукой стало открытием для него, который не только не знал о парфюмерии, но даже не пользовался ею. «Наш мир полон органических молекул, которые плавают. Это химические посланники, которые приходят с помощью обоняния. И эти молекулы оказывают влияние». Он добавил: «Тело непреднамеренно претерпевает изменения, вот почему меня это заинтересовало: изменение кровяного давления, чувство возбуждения или расслабления, иное восприятие времени, выброс гормонов - все это может происходить одновременно. Создать все это с помощью картины или композиции было бы сложно», и так в 2010 году родилась первоначальная идея „ложной парфюмерии“ - художественной инсталляции, которая пыталась произвести впечатление на посетителей. Столкнувшись с «очарованием», которое вызывали ароматы у мировых знаменитостей, приходивших в магазин на проспекте Альвеар в Реколете, проект приобрел свою нынешнюю форму. В настоящее время Fueguia 1833 имеет 20 магазинов в Америке, Европе и Азии, где продается более 100 собственных ароматов. Его творения украсили не один частный самолет, в том числе тот, на котором летал Лионель Месси. Следующим запуском станет коллаборация, вдохновленная Густаво Сантаолаллой и ароматами, которые исходят от ронроко, одного из его инструментов. Для Беделя успех его парфюмерии основан в основном на природных элементах. Во многих случаях процесс начинается с экстракции самих растений, что совсем не характерно для этой индустрии: «Я изучаю и дистиллирую странные растения из Месопотамии, Анд и Патагонии. Многие из них являются лекарственными, оказывают воздействие на организм и никогда ранее не использовались в парфюмерии. В моем случае успех связан с поддержанием чистоты и сохранением красоты природы. По его словам, недостаточно просто выбрать растение, нужно еще и выбрать его часть: стебель, лист и лепестки обладают разными свойствами. «Болгарская роза centifolia, турецкая роза alba и некоторые виды в Индии - все это разные виды. Вы должны выбрать, какой из них вы хотите использовать в каждой формуле», - пояснил он. Более того, по его словам, один и тот же элемент отличается в разных географических точках: «Вот почему у нас более 3 000 ингредиентов. От марокканских опилок до сосны пандероза». Для Беделя парфюм Chamber, который стоит 502 250 за флакон объемом 100 мл, был одним из самых сложных: «Несмотря на игривый и артистичный характер, его творения создаются особым образом: «Зная характеристики и принимая во внимание влияние различных элементов, я сначала разрабатываю химические формулы в электронной таблице Excel. Все зависит от моего замысла, но затем я представляю себе их химические реакции. Я довольно точен. Его процесс обучения также развивался особым образом: «Моими наставниками были производители оборудования для экстракции. Исторически сложилось так, что искусство парфюмерии постигалось в качестве подмастерья у признанных мастеров. В мире есть только одно место, где парфюмерия изучается на университетском уровне: Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов (Isipca) в Версале, Франция. Парфюмер Жером ди Марино, создатель ароматов Elie Saab Elixir и Burberry Her Élixir de Parfum, после изучения химии в Ницце получил там степень магистра. Ранее он склонялся к изобразительному искусству, от которого впоследствии отказался. До изучения науки он даже не подозревал о существовании профессии парфюмера», - сказал Ди Марино в интервью LA NACIÓN, отметив, что одной из актуальных задач парфюмеров является внедрение инноваций. «Существует так много парфюмов от престижных и эксклюзивных брендов, что трудно создать что-то выдающееся и удивительное, чего еще никогда не было». Как он отмечает, коктейли и выпечка являются для него прекрасными музами: «Они вдохновляют меня, потому что многие из используемых продуктов также встречаются в парфюмерии. То, что обычно работает со вкусом, работает и с запахом». Нос для него, как и для большинства творцов, является важнейшим ресурсом: «Я стараюсь не простужаться, а если простужаюсь, то единственное средство, которое я использую, - это соленая вода», - говорит он. Сегодня большая часть парфюмерного производства сосредоточена в менее чем семи транснациональных компаниях, и именно они, как правило, производят продукцию для известных косметических брендов. К ним относятся Givaudan, Firmenich, Symrise, Takasago, Robertet и Mane, где в настоящее время работает Ди Марино. «Без сомнения, учиться у других парфюмеров - лучший способ расти в индустрии», - говорит он. Он также работал в компании Givaudan. «Там меня обучала знаменитая Натали Кетто. Когда я присоединился к японскому дому Takasago, я учился у Франсиса Куркджяна. Именно там я подписал свои первые парфюмы». От своих наставников, по его словам, он узнал о сырье, о том, как придать форму ольфакторным идеям и донести до людей свои разработки. Хотя в Аргентине нет университетской степени по парфюмерии, интерес к созданию ароматов привел к разработке нескольких дипломных курсов в различных учебных заведениях. В Аргентинской школе фрагансиаса есть три дипломных курса, которые можно изучать онлайн. «В Аргентине есть и другие учебные заведения, но мы единственные, у кого есть дипломный курс, сертифицированный Национальным технологическим университетом (UTN)», - говорит Марсела Мондани, инженер-химик с более чем 20-летним опытом работы по сенсорным вопросам в таких транснациональных компаниях, как Unilever, основатель и директор учебного заведения. «Школа была моей инициативой. Ее цель - демократизировать обонятельную и сенсорную культуру, - говорит она, - Парфюмерные академии по всему миру из года в год признают работу этих экспертов». С точки зрения истории, траектории развития и вклада в индустрию Парижская академия, несомненно, является самой важной». В 2022 году Бернардо Конти получил от престижного французского учреждения награду как лучший парфюмер года за свою долгую карьеру и стал первым в истории аргентинцем, удостоенным такой награды. Помимо обучения в Isipca, за свою 39-летнюю карьеру он жил в Париже, Женеве, Лондоне, Милане, Нью-Йорке, Сан-Паулу и Мексике и работал на крупнейшие международные бренды. Помимо создания творений для компаний, Конти сегодня выступает в качестве преподавателя нескольких дипломных курсов, в том числе Аргентинской школы ароматов. По его словам, помимо ароматов, его самым большим успехом является преподавание и сотни студентов, которых он обучил: «Это лучшее наследие, которое я оставлю в мире парфюмерии». Этому учат постепенно, потому что существует 22 ароматических семейства. Важно знать, как они пахнут, где растут и как получают эссенцию». И в этой связи она подчеркнула: «То, что бывший студент получил награду в Лондоне, - это большой повод для гордости». Духи Punto были выбраны в 2022 году из 360 заявок со всего мира как лучший нишевый аромат на церемонии Pure Beauty Global Awards в Лондоне. Его создателем стала Адриана Лопардо, основательница аргентинской компании Blind. «Он родился как аромат, предназначенный для участия в международных соревнованиях, но я все равно была удивлена таким признанием», - говорит она. Когда возникла идея, она хотела добиться оригинального сочетания: «Я хотела получить что-то с древесными аккордами в теле, но отличное от общепринятого. Я работала над базой с элегантными и знаковыми нотами парфюмерии: я выбрала абсолют турецкой розы, ирис, а также ароматную и зеленую верхнюю ноту». Для Лопардо, как и для многих носов, парфюмерия - это оазис. «В коллективном бессознательном всегда присутствует фантазия о создании собственного аромата. Однако для тех, кто не связан с этой индустрией, ее стоимость непомерно высока. «Совершенно неизвестный парфюмер может стоить не менее 1000 евро, а известный - от 10 000 до 30 000 евро», - говорит Конти. Он пояснил: «Это титаническая задача, потому что приходится много раз встречаться с человеком, который обычно не разбирается в парфюмерии и не очень хорошо понимает, чего он хочет. Работа занимает целую вечность, и много дорогого материала уходит впустую», - сказал он. Хотя использование ароматических растений отражено в доисторической наскальной живописи, первое название, найденное в археологических исследованиях, относится к месопотамским территориям, между реками Евфрат и Тигр. Диана Авельянеда, доктор истории и теории искусства из Национального университета Буэнос-Айреса (UBA) и директор Музея парфюмерии Ассоциации гражданского образования и культуры «Библиотека мужей» (ABM), регулярно открывающегося в штаб-квартире и проводящего выездные мероприятия, подчеркнула это. «Существует табличка с клинописью времен ассирийского царя Такульти Нинурты (1245-1208 гг. до н. э.), в которой упоминается рецепт с составом духов и указано имя дворцового надзирателя: Таппути-Белет-экалле или Белетекаллим. Она является самым ранним из известных на сегодняшний день парфюмеров, - пояснил он. По ее словам, в те времена именно женщины готовили духи для храмов и дворцов - двух важнейших мест потребления. Что касается одного из самых знаковых персонажей истории, он пояснил: «Ренато Бьянко, парфюмер Екатерины Медичи, королевы-консорта Франции в 1547-1559 годах, пожалуй, самый известный, потому что он окружен легендами и замешан в предполагаемых убийствах». «Из парфюмеров прошлого века Авелланеда выделил Жака Герлена, создавшего духи для носовых платков в окопах Первой мировой войны в память о женщинах (L'Heure Blue); Эрнеста Бо, автора самых известных духов в мире (Chanel N°5); Жана Клода Эллена, автора самых известных духов в мире (Chanel N°5); Жана Клода Эллена, автора самых известных духов в мире (Chanel N°5); Жан Клод Эллена, бывший эксклюзивный нос Hermès; Эдмон Рудницка, создавший культовый мужской парфюм Eau Sauvage в 1966 году, и София Гройсман, создавшая знаменитые духи Trésor, выпущенные в 1990 году. «Существует более традиционный, тайный и элитарный способ ученичества, который исходит из рук мастеров: ученичество у парфюмера. Это связано с древней историей парфюмерии. Это не мой путь обучения», - говорит независимый испанский парфюмер Марина Барничелла. Помимо того, что она астроном с дипломом Лондонского университета, в настоящее время она защищает докторскую диссертацию по астробиологии в Вестминстерском университете: оба исследования послужили вдохновением для создания одного из ее брендов. AromAton сочетает синтетические молекулы, полученные в химических лабораториях, с ингредиентами природного происхождения». »Когда вы чувствуете запах ингредиентов, вы чувствуете запах молекул. Чем больше вы тренируете свой нос, тем больше молекул вы знаете», - сказал Барничелла. Он добавил: «Это тренировка носа и головы. Обонятельная память развивается со временем». Он объяснил, что все натуральные ингредиенты имеют множество обонятельных граней: «У них не один запах, а сотни различных молекул. Например, роза имеет 300 химических компонентов. Они меняются при смешивании с другими. И со временем они эволюционируют». Многие детские воспоминания Барничеллы отмечены сильной одержимостью запахами. «То, что не имело запаха, беспокоило меня. Мне нужно было придумать его для них». Несмотря на явный первоначальный интерес, она никогда не думала о том, чтобы стать парфюмером: «В 2005 году я прошла курс ароматерапии, и именно тогда я набралась смелости и начала смешивать. Я начала создавать простые формулы. Я читала об ароматической химии и парфюмерных нотах. Я много практиковалась». По словам Барничеллы, воспоминания оставляют ольфакторный отпечаток. Возможно, по этой причине одним из самых ярких парфюмов, которые она создала в память о своей матери, был именно этот: «У нее есть обонятельная память о ней: когда она наносила макияж, когда выходила и целовала нас, запах ее пальто». «Запрет на ингредиенты, по словам Барниселлы, является одной из самых больших проблем. «Иногда трудно творить, используя ингредиенты, соблюдая законодательство. С натуральными ингредиентами легко превысить лимит. Благодаря формулам ароматов парфюмеры становятся своего рода волшебниками, которые могут менять наше настроение, самочувствие и даже вызывать определенные эмоции. Чтобы произносить свои заклинания, они должны знать химические свойства различных ингредиентов и ароматов».