Краткая поездка: в 150 километрах от Буэнос-Айреса — путешествие, которое возвращает нас в эпоху набегов, когда был убит Доррего

В 50-е годы Буэнос-Айрес жил в стремительном ритме, как и все крупные столицы мира. Но менее чем в 150 километрах от Обелиска в сельских поселениях и деревушках, таких как Лас-Марианас — всего несколько кварталов напротив вокзала, мимо которого поезд уже давно не ходит, — все еще ждали прибытия почтового курьера. В этих архипелагах человеческого присутствия, разбросанных по огромному океану пампы, время течет не так, как в остальной части страны. Чтобы добраться до этого места, которое пытается удержаться в контакте с остальным миром с помощью туризма, поскольку прогресс и железная дорога не смогли этого сделать, нужно преодолеть 25 километров грунтовой дороги. Не так давно Наварро не сильно отличался от других мест, как вспоминает Хайде Антония Вертис, которая в свои 83 года является своего рода хранительницей воспоминаний об этом мире, одновременно столь близком и столь далеком. Хайде сейчас живет в центре Наварро, но всю свою жизнь провела в Лас-Марианах, а детство — на уединенной ферме посреди поля. Она видела, как приходят перемены, словно волны, набегающие на тихий пляж, без остановки, но и без спешки: «Когда я была девочкой, телеграф доходил до Лас-Марианса. Если что-то происходило, оттуда приезжал человек на лошади и приносил нам сообщение». «В те времена было невозможно представить, что однажды по этой грунтовой дороге по выходным будут ездить машины из города, чтобы пообедать у доньи Ирмы — в традиционном ресторане, ставшем символом Лас-Мариан. Точно так же Наварро преображается и вписывается в современную жизнь. И снова туризм — тот великий мастер, который кует эти перемены. «Лагуна Наварро стала популярным местом для выходных, и Хайде все чаще замечает новые лица в заведениях на этой улице и в центре. Посещение Наварро и Лас-Марианс может занять целый день… и даже больше. Здесь есть исторические места, лавка, хорошие рестораны, места для наблюдения за птицами, несколько музеев и даже место, связанное с национальным роком, затерянное посреди поля. Первое, что встречает глаз при въезде в Наварро по трассам 40 и 41, — это грандиозная скульптура, выполненная из металлолома. Она изображает молочника и напоминает, что местная экономика основана в основном на земледелии и животноводстве. Говорят, что скульптура весит восемь тонн различных металлов, из которых сделаны телега, молочные бочки и монументальный всадник (в окрестностях есть еще с десяток скульптур в том же стиле). «Если стиль скульптуры и вызывает споры в Наварро, то нет сомнений, что она является яркой аллегорией духа молочной фермы этого края, носящего имя испанского исследователя XVI века, сопровождавшего Хуана де Гарая в завоевании Рио-де-ла-Плата. «Айде Вертис не будет спорить с теми, кто считает, что Наварро — это капсула времени для посетителя, прибывающего из города». История этого поселения сформировалась под ударами копий и в ходе набегов: об этом напоминает копия одного из пограничных фортов Пампы XIX века, расположенная в большом историческом парке, где также установлены памятники, посвященные Фолклендской войне. «Наварро возник в 1767 году, когда на берегу лагуны была создана военная стража для сдерживания продвижения индейцев и предотвращения набегов. Первоначальные силы были ничтожны и насчитывали всего 16 бланденгес, которые были усилены несколько десятилетий спустя. Со временем он приобрел определенное значение, до такой степени, что вице-король Севальос упомянул о его существовании в 1777 году, когда он служил отправной точкой для некоторых карательных экспедиций в то, что тогда называли «пустыней». «Нынешний форт — это реплика, более или менее выдержавшая испытание временем. Видны деревянные постройки и сторожевая башня. Он не находится на своем первоначальном месте и не сохранил оригинальных элементов, но довольно точно воссоздает посты, защищавшие колонии в те времена. Внутри форта раскладушки как нельзя лучше иллюстрируют образ жизни солдат, равно как и черепа коров, использовавшиеся в качестве сидений. «Чуть дальше на той же территории мы переносимся на сто с лишним лет вперед, чтобы пройти между военной техникой, флагами и памятниками, воздвигнутыми в честь героев Фолклендской войны». «Этот обзор истории Аргентины можно дополнить посещением местных музеев, но прежде всего — исторического места по преимуществу, того самого места, где 13 декабря 1828 года был убит Мануэль Доррего. Федеральный губернатор был расстрелян в укромном уголке поместья Эль-Талар без предварительного суда по приказу генерала противоборствующего унитарного лагеря Хуана Гало де Лавалье. Как можно узнать на этом месте, представляющем собой историко-биографический парк, этот эпизод подлил масла в огонь, пожиравший страну в те времена, опустошенную борьбой между унитаристами и федералистами. Раскол прошлых времен… но не слишком отличающийся от того, что видит Хайде сегодня. «Я не столько вижу Наварро как город, который прогрессировал, сколько как поселок, измененный близостью к Буэнос-Айресу», — резюмирует она. «Туристам нравится открывать для себя мир, сохранивший следы идеализированного прошлого Пампы, состоящего из гаучо, фортинок, героев и поселенцев. После форта и посещения парка Доррего с его музеем и памятником можно посетить железнодорожный музей, лавку Морейры, палеонтологический музей и даже зал и внутренний двор La Protegida — ресторана, представляющего собой креольский барахолок, где старые банки из-под печенья соседствуют с инструментами времен первых поселенцев. «Но рано или поздно маршрут проходит мимо лагуны, особенно на закате». Кемпинг и городской парк предлагают несколько простых удобств, но гораздо интереснее отойти немного в сторону от этой зоны, где часто собираются рыбаки, ловящие пехерей, чтобы открыть для себя более дикую сторону водоема. Тропы идеально подходят для велосипедных прогулок или пеших прогулок в поисках птиц, обитающих в этой части пампы, таких как синяя цапля или серебристая мака. Здесь также водятся куропатки, жаканы, капуциновые утки, гагары и многие другие. Ландшафт меняется вокруг более чем 200 гектаров лагуны, по мере того как чередуются лесные зоны и пастбища с тростниковыми зарослями и камышовыми зарослями. «Лучшее время с точки зрения фотографии — это закат, когда красный цвет неба отражается в лагуне. Но также стоит начать день с ранних часов, прогулявшись по тропам Вирхен-дель-Серро или Камино-де-ла-Фе-де-Мама-Антула, под шепот ветра в кронах деревьев. Это еще один способ открыть для себя, что Наварро способен вырваться из тисков города. «Нельзя посетить Наварро, не прогулявшись по этой маленькой сельской деревушке, хотя для этого нужно решиться проехать несколько десятков километров по грунтовой дороге (непроходимой на обычном автомобиле после любого дождливого дня). Помимо бывшей станции, здесь есть сельский магазин, сохранивший свои деревянные полки и способ работы, которого больше нет в Наварро. Помимо небольшой церкви и ресторана «Донья Ирма», открытого по воскресеньям (слава о котором разнеслась по соседним населенным пунктам и далеко за их пределы), сюда приезжают поклонники отечественного рока, чтобы увидеть место, где была сделана фотография для обложки альбома «Bandidos rurales» Леона Гиеко и где снимался клип на песню, давшую название альбому. Бар и дискотека, которые на данный момент закрыты, работали до прошлого десятилетия, и их нужно искать на одном из краев негусто застроенного городского района Лас-Марианас. "