Самый крутой и необычный район Буэнос-Айреса по версии The New York Times

Есть определенные требования для того, чтобы стать самым крутым новым районом города: ряд кафе, в которых соблюдается правило особого сочетания уюта и некоторой претенциозности, шеф-повара, сочетающие инновационное с фотогеничным (для Instagram), и магазины, настолько аутентичные, что при повышении арендной платы, которое неизбежно произойдет, они должны закрыться. "Но у него должны быть и причуды". Чакарита, всегда считавшаяся малоприметным районом на севере центральной части Буэнос-Айреса, имеет их: "Здесь есть кафе, которое одновременно является музеем фотографии и удваивается как джаз-клуб. Две огромные, до жути неотличимые друг от друга пиццерии, обе открытые в 1947 году, стоят рядом с остановкой метро и предлагают толстые куски, увенчанные моцареллой и луком. А на юго-западном фланге Чакариты, на кладбище, среди огромных полей простых могил рабочего класса, стоят элегантные памятники легенде танго XX века Карлосу Гарделю и авиатору-первопроходцу Хорхе Ньюбери. В центре города, всего в 10 остановках метро от "Обелиско", - стоимость проезда в метро, недавно поднятая до 125 песо, все еще не превышает 15 центов США даже при официальном рыночном курсе 878 аргентинских песо за доллар - можно полностью дойти пешком. Чакарита - отличное место для шопинга, еды и просто бесцельного блуждания в течение нескольких дней, что я и сделал в начале этого года, как сам, так и с моим (тогда еще) 19-летним племянником Лео, который учился, или, точнее, "учился", в Аргентине. Чакарита названа так потому, что когда-то ее земли служили фруктовым садом и местом отдыха для студентов-иезуитов. Со временем он превратился в транспортный узел и рабочий квартал, состоящий примерно из 100 кварталов. Я был совершенно очарован мощеными улочками Чакариты, полными домов в колониальном стиле с вкраплениями ар-деко и брутализма. Они противоположны однообразию доски "Монополии": тяжелые деревянные двери со старомодными почтовыми прорезями с надписью "CARTAS" и кованые оконные решетки, обрамляющие морды собак и кошек, без разбора любопытствующих и возбуждающих нечастых прохожих. "В то время как многие торговые улицы все еще сохраняют атмосферу рабочего класса, проспект Хорхе Ньюбери этого не делает. Улица, названная в честь авиатора, является центром притяжения хипстеров: здесь есть магазины, кафе, вермут-бары и веганский ресторан Donnet, где предлагают дегустационное меню стоимостью около 19 000 песо на человека, которое почти полностью вращается вокруг грибов. "Несколько магазинов Ньюбери просто неотразимы. То, что я принял за пекарню по названию, La Botica del Pastelero, оказалось восхитительно гигантским магазином товаров для пекарей, где продаются художественные мраморные разделочные доски, креативные формочки для печенья и множество утвари. "Если La Botica - это мечта пекаря, то Facón - мечта туриста. Владелец магазина Мартин Бустаманте стремится показать, что Аргентина - это нечто большее, чем Буэнос-Айрес (виноградники Мендосы и пингвины Патагонии), и предлагает товары, созданные местными художниками, а также некоторые предметы высокого дизайна. За 60 000 песо я увез домой очаровательную, но игривую ало-красную деревянную лошадку с развевающейся гривой, созданную Хуаном Гелоси, художником из провинции Тукуман на севере страны". (Другие захотят заглянуть в Falena, книжный магазин и винный бар, спрятанный за кирпичными стенами и старинной деревянной дверью. К сожалению, когда я был в городе, Falena была закрыта на праздники.) "Еще больше укромных местечек усеяли боковые улочки. Я заглянул в открытые двери большого склада, принадлежащего LABA, центру искусства и культуры. Внутри я обнаружил молодых людей, разбросанных в витрувианском стиле и крутящихся на больших колесах. Это было что-то вроде того, что здесь называют "немецким колесом", но также известно как гимнастическое колесо. "В одном углу я заглянул через окна первого этажа в подвал со стеллажами с подержанной одеждой. Неужели я обнаружил какой-то подпольный магазин винтажной одежды? Нет. После того как я невежливо заглянул в окно, чтобы поймать чей-то взгляд, мне сказали, что это предприятие, которое сдает в аренду костюмы для киносъемок. В другом квартале я увидела вывеску компании под названием Fina Estampa, которая, как я выяснила в Instagram, оказалась мастерской гравюры, проводящей занятия и имеющей небольшой магазин, открытый только по вторникам. Удача, это был вторник! А у меня дома на стене теперь красуется иллюстрация с изображением джин-тоника в стакане, который также кажется небольшим бассейном". "Стоит пройтись по старой части Чакариты, где царит более прагматичная атмосфера и более дешевая еда. Кусочек фугацеты Санта-Мария с сыром и слегка подгоревшим луком стоит 1600 песо, и оно того стоит; чурро с начинкой из дульсе-де-лече из Fábrica de Churros Olleros - около 60 лет хорошей жизни - стоит всего 350. Но особенно мне понравился обед из стейка и чипсов стоимостью 3400 песо в Colonia 10 de Julio - месте, где пол выглядит грязным даже после того, как его помыли. "Я посетил только одно место дважды - фотоклуб-джазовый музей, который называется одновременно Bar Palacio и Museo Fotográfico Simik. Во второй половине дня я осмотрел шкафы со старыми фотоаппаратами, затем заказал кофе и традиционный десерт из сладкого картофеля и сыра со стола, который служил подставкой для фотоувеличителя Durst M605 - мамонтовой машины, которую когда-то можно было увидеть только в жутком красном свете темных комнат XX века. На следующий день я вернулся с Лео и друзьями, чтобы послушать джаз среди фотоаппаратов Kodak Instamatics старше меня и дагерротипных машин старше всех ныне живущих. Мои ужины в Чакарите были непоследовательными: в первый вечер нас с Лео не пустили в недавно открывшуюся ремесленную пиццерию Culpina. Хозяин доставал из каменной печи маленькие пиццы, которые выглядели очень аппетитно, но только для семьи и друзей. Поэтому мы заняли последний свободный столик в Sifon - заведении, названном в честь многоразовых сифонов для газированной воды, которые для ньюйоркца могут показаться чем-то из музея Tenement, но до сих пор широко используются по всему Буэнос-Айресу для добавления собственного спритца в напитки на основе вина, например tinto de verano. Это была лучшая часть нашей трапезы, которая состояла из поленты и довольно посредственных аранчини. "Наш лучший ужин был в Lardito, действительно шумном месте с атмосферой "кругосветки в Платитос". За общими столами, украшенными лавандовыми и белыми полевыми цветами, мы с Лео съели татаки из говядины (тонкие ломтики слегка обжаренной вырезки с устричным винегретом, увенчанные яичным желтком и пеной из цветной капусты) и севиче за 45 000 песо. В стоимость не входило вино, которое обедающие выбирают в небольшом винном магазине ресторана, идеальном для тех, кто лучше выбирает интересные этикетки, чем непонятные сорта винограда. "Но было много признаков того, что район уже на пути к заполнению постхипстерскими кондоминиумами из стекла и стали; буквальных признаков. Десятки плакатов с надписью "НЕТ НОВОМУ УРБАНСКОМУ КОДУ" висели на жилых домах в знак протеста против градостроительной реформы 2018 года, которая, в частности, упростила строительство многоквартирных домов в жилых кварталах. "В последнее утро в Буэнос-Айресе я встретился с Марией Соль Асконой и Лаурой Новыдвор, двумя женщинами из организации Amparo Ambiental Chacarita. Мы встретились в шикарном кафе, которое, как они быстро отметили, было с завышенными ценами и полным иностранцев. "Слушать, как они рассказывают о своей борьбе с застройщиками, было одновременно обнадеживающе - в прошлом году они помогли представить новое законодательство, которое сократит кодекс 2018 года, - и удручающе. Они показали мне, как легко использовать городское онлайн-приложение 3-D, чтобы узнать, какие кварталы в районе готовы и разрешены для строительства". "Новидвор, изучавший географию в Университете Буэнос-Айреса, нанес на карту 300 строительных проектов в районе, включая 15 домов, которые были снесены. Застройщики вместе с туристами бродят по жилым улицам. Вы видите, как они ходят вокруг, звонят в двери, - говорит Новыдвор, - и говорят: "Я заплачу вам 3 миллиона долларов, буквально, за дом площадью 150 квадратных метров". Потом они делают 40 квартир и продают их за 200 000 долларов". (Недвижимость в Буэнос-Айресе часто продается в долларах США, за наличные.) "К счастью, они не стали обвинять меня и других посетителей". "Проблема не в туризме как таковом", - говорит Аскона. "Скорее, можно сказать, что большая часть города начинает задумываться и планироваться для бизнеса. Туризм - это просто еще один вид бизнеса". Сет Кугель