«Культ красоты»: даже идеальная модель, созданная с помощью ИИ, не довольствуется своей грацией

В начале выставки «Культ красоты» в CCCB представлена идея, которая сразу же привлекает внимание. Она раскрывается сразу же при входе, когда классическая модель, созданная с помощью искусственного интеллекта, признается посетителю в лицо, что даже она сама не удовлетворена своей красотой. Это разочарование указывает на то, что в идеале красоты, которым нас бомбардируют с утра до вечера через экраны, что-то не так. Это не только невозможно, но и произвольно, и зависит от влияния морали, социального статуса, экономической власти, пола и этнического происхождения в каждый момент истории, как показывает обширная экспозиция из 400 произведений и документов, свидетельствующих о том, насколько прихотливым может быть этот образ. До 8 ноября есть время поразмышлять над этой сложной выставкой, которая уходит от бинарности «красивое-уродливое», чтобы обратить внимание на реальность, которую не показывают экраны. По словам ее кураторов, Бланки Ариас и Хулии Льюль, «она оптимистична, но не утопична». В момент максимального эстетического давления, когда зеркала и экраны, которые возвращают нам собственное изображение, размножились повсюду, «Культ красоты» выступает как необходимый эксперимент, выходящий за установленные рамки, чтобы «пригласить расширить представление о том, что считается красивым», с помощью «радикально политического» предложения, по словам Бланки Ариас, и «сосредоточить внимание на всем том, что экраны не позволяют увидеть», по словам Хулии Льюль. Вместе они подготовили для CCCB выставку, которая впервые была представлена в лондонской Wellcome Collection под руководством Дженис Ли. Как говорит Юдит Каррера, цитируя Умберто Эко из его «Истории красоты»: «Красота — это всеобщее стремление, но она никогда не бывает абсолютной или неизменной, а зависит от конкретного исторического и культурного контекста». Это поиск, который кураторы считают законным, отстаивая красоту не как привилегию, а как право, но расширяют спектр ее определения, как показывают многие картины, фотографии и инсталляции, заполняющие залы, где представлены как известные работы, так и новые творения, такие как «Тайны красот» коллектива Ayllu (2023–2026) — алтарь с зеркалами, тканями, растениями и другими элементами, выходящими за рамки западных представлений о том, что такое красота. Именно в этих рамках представлено упомянутое в начале произведение — видео, в котором первая инфлюенсерша, созданная с помощью исходного кода креативным агентством The Clueless, признается в своей фрустрации. Также новым творением является иммерсивная инсталляция «Зеркало, зеркало на стене» (2023–2026) от Xcessive Aesthetics, которая напоминает опыт пребывания в туалете дискотеки, где поправки макияжа женщин сопровождаются видео из TikTok с советами по красоте, рекламой пластической хирургии или публичными личностями, демонстрирующими чрезмерную худобу. В этом первом критическом взгляде на эстетическое давление выделяются автопортреты Джуно Калипсо, которые показывают, насколько отчуждающими могут быть косметические процедуры, которым следуют миллионы женщин, — например, фотография, на которой она, оставшись одна дома, наносит маску для ухода за лицом. Кроме того, изображение Антони Миральды «Военные подвиги» (1969) служит для осуждения использования женского тела в качестве поля битвы: на нем множество солдат, стоящих над обнаженной женщиной, готовых стрелять. Затем появляются формы диссидентства, от цыганок, которых рисовал Исидро Нонелл в начале XX века, до тех, кого сфотографировала Колита в 1960-х годах. Фотография Нормы Перес под названием «Я не современная, я гораздо древнее» (2022) напоминает, что гермафродиты являются частью этого мира с древних времен. Также с целью расширить кругозор выставлены изысканные эскизы Исмаэля Смита, нарисованные около 1913 года, которые, как и ольфакторная инсталляция «Мужские духи», созданная специально для этого случая Фондом Эрнесто Вентоса, являются частью раздела, посвященного мужской красоте. Не зря в «Культе красоты» давление на мужчин имеет гораздо меньший вес, как и в самой реальности. Конкурсы красоты освещаются фотографиями Зеда Нельсона в зале, посвященном тому, как игрушки уже заложили в воображении девочек представление о себе как о представительницах «второго пола», как их назвала Симона де Бовуар. Детские сказки, такие как «Рапунцель» или «Золотоволоска», соседствуют с полками, заставленными куклами Барби. Все это — продукты, которые без зазрения совести направляют будущих женщин к выполнению своих ролей в патриархальном обществе. Эту судьбу противостоят фотографии Роберты Марреро, где обнаженные тела в провокационных позах кричат «My pussy my power» (2012–2018). Стремясь выйти за рамки доминирующего канона, выделяются автопортреты Юньпина Ли, художника, который показывает себя обнаженным как представителя квир-сообществ и расовых меньшинств, чтобы расширить вопрос идентичности. Или фотографии Хейли Моррис-Кафиеро, особенно «Speedo Man», где она сама, одетая как мужчина в плавках, бросает зрителю: «Why don’t you just say no to food and try a Little exercise?» (Почему бы тебе просто не отказаться от еды и не заняться немного спортом?). Эта фраза, которую хейтеры столько раз писали людям с ненормативными телами в Instagram. Насколько необходимы «революционные» рассказы, по мнению Юдит Карреры, перед лицом индустрии красоты, которая мчится на всех парах, создавая потребности, которые втягивают женщин, все более молодых, в изнурительные ритуалы в погоне за недостижимым идеалом вечной молодости. Но среди последних работ выделяется фраза, которая добавляет вопросу еще больше сложности и оттенок классового неравенства: «Нет никакого смысла быть красивым, если никто не уродлив». Это утверждение лежит в основе проекта «Makeupbrutalism» Эстер Магяр — визажистки, которая превратила свое ремесло в искусство, чтобы поставить под сомнение значение красоты в современном обществе. Красоты, которая становится всё более нездоровой.