Маяк Кабальо-де-Сантонья стремительно приближается к насыщению.
Испания 2024-08-27 00:21:42 Телеграм-канал "Новости Испании"
Одна и та же цель, один и тот же пот, разная одежда: все хотят отправиться на маяк Кабальо в Сантонье (Кантабрия), но наряды у всех разные. У одних спортивный вид, парни демонстрируют свой пресс, ведь летом никогда не знаешь, где можно подцепить пару. Другие носят кеды Converse или Vans для местности, где нет моды. Есть и более взрослые, рубенсовские фигуры, хрипящие от солнца, пробивающегося сквозь растительность. Виды на залив Сантонья хороши для фотографирования и, как тактика, для маскировки усталости. На заднем плане, после нескольких часов ходьбы, маяк, красивое место благодаря своему маршруту и любимец социальных сетей. Настолько, что маршрут, когда-то предназначенный для местных жителей, стал переполненным, сотни посетителей в день находятся в районе, который не подходит для дворян: к маяку можно попасть, спустившись по 763 высоким каменным ступеням. Затем нужно подняться по ним. Насыщенность растет после того, как был сорван план по контролю доступа, чтобы обеспечить безопасность и устойчивость экосистемы, то есть уменьшить количество оставленных туристами пивных банок и прочего мусора, а также потенциальных казусов. Теперь правительство Кантабрии и местный совет готовят пробный контроль доступа до конца лета. Мусор можно найти среди богатого ландшафта, через который пролегают тропинки к Эль-Кабальо. Несколько банок прохладительных напитков, туалетная бумага в кустах, алюминиевые шарики и даже семь оберток от презервативов можно увидеть рядом с остатками форта времен Войны за независимость. Эта сцена возмущает 24-летнюю Кармен Веласко, которая работает в компании по организации приключений в Сантонье. Она ведет небольшую группу к маяку, а оттуда группа возвращается на каяке, чтобы насладиться морем и сэкономить время на обратную дорогу. «Когда так много людей, это неудобно, есть дети, которые ни на что не обращают внимания, или люди на отдыхе, которые не хотят, чтобы вы указывали им, что делать», - сетует девушка, которая хочет, чтобы ограничения доступа гарантировали „ответственный и безопасный туризм“. Список несчастных случаев просто ошеломляет: сломанные ключицы при прыжках в воду с основания маяка, разрывы при падениях, многочисленные травмы суставов и всевозможные проблемы для служб спасения. Добраться до места можно только на вертолете, а государственные ресурсы не располагают к тому, чтобы тратить их на ничего не подозревающих путешественников. Кроме того, опасные лопасти воздушного судна заставляют десятки людей тесниться на последнем лестничном пролете, пока ветер сдувает обломки, оставленные ими самими или их предшественниками. Если спросить на улице, где находится Сантонья, то все единодушно устремятся к переполненному маяку: полчища незнакомцев просят в этой рыбацкой деревушке этот маяк, который не используется с 1993 года. Летние синдромы, разжигаемые Instagram или Tiktok, привели к тому, что два года назад была предпринята попытка ввести ограничение на 300 посетителей в день по предварительному заказу. Инициатива заглохла между сменой местных и региональных властей: PSOE оставила городской совет Сантоньи сантоньерам, а Регионалистская партия Кантабрии и ее социалистический партнер уступили место PP. Прогресс был прерван, и с тех пор продолжается отсутствие контроля, которое теперь может быть остановлено проектом доступа через цифровой реестр. Веласко пасет семью из Кадиса и семью из Вальядолида, внимательно слушая его исторические объяснения и отказываясь от мусора. С каждой минутой посетителей становится все больше, и вскоре здесь уже шествуют группы двадцатилетних, например, группа, возглавляемая Иманолом Руисом из Витории, о чем свидетельствует его футбольная майка «Алавеса»; его коллеги, один из которых с буханкой хлеба на груди, тоже не скупятся на футбольные наряды. «Мы знаем об этом из уст в уста, это тоже неплохо. Если это правда про мусор, мы дадим некоторым из них пару пощечин», - шутят ребята. 73-летний Пакито Фернандес из Сантоньи, держа в руке трость, вспоминает свое детство, когда сюда приезжали только местные жители и редкие французские альпинисты. «Мы, люди, ужасны, здесь много грязи, а люди из деревни не ходят туда летом», - упрекает он. [...] Путь продолжается, и жара сдавливает поры, а некоторые ворчат на требование. Два друга и три друга останавливаются перед смотровой площадкой, чтобы созерцать горизонт, обмахиваясь веером и задыхаясь, чтобы признать, что всегда говорят о «людях», не считая себя частью проблемы: «Ну, давайте выйдем и насладимся этим еще немного». Из портативного динамика, носимого в рюкзаке, вырывается, как и у многих других групп, последний реггетон. В данном случае - Ники Николь. За ними стоят американки из Флориды, Кэти Руффино и Элисон Бэйт, 26 и 32 лет. Их акцент в этих краях вызывает недоумение, но это потому, что мать одной из них вышла замуж за человека из Сантандера и имеет дом неподалеку. «Нам нравится лазать по горам и прыгать в воду, мы покажем это в социальных сетях, почему бы и нет?» - рассуждают две женщины из США, которые также знают о последствиях массового туризма. Семья 52-летнего Сенси Севильи из Гренады осталась в желании охладиться, поскольку не подумала о плавках, когда искала в Интернете типичные «Чем заняться в окрестностях Сантандера» и обнаружила маяк. Они приехали в Кантабрию, но без особого успеха, чтобы спастись от жары, говорит женщина, а ее муж, его футболка насквозь промокла, фыркает в подтверждение своих слов. Их дочь, не столь измученная, свидетельствует об этом. Клан комментирует огромный наплыв людей в это уже не такое дикое место, зеленое от деревьев и синее от моря. «Я не удивлен, что они ограничивают доступ, это такой жалкий кусок мусора, вот и все. Если бы была страничка, где можно записаться заранее, мы бы с удовольствием это сделали и соблюдали бы свою очередь», - говорит он. Маршрут постепенно ведет через лес, из которого могут выглянуть козы или белки, к критической точке: началу узкой лестницы, где иногда приходится сжимать живот, чтобы пропустить того, кто поднимается наверх, или наоборот. Они были построены в качестве принудительного труда республиканскими заключенными близлежащей тюрьмы Дуэсо, и сегодня по ним ходят относительно осторожные ноги и руки, цепляясь за боковой трос, который служит для предотвращения падения или соскальзывания. За эти годы было всякое, например, пара немцев помогала мальчику, у которого после подъема закружилась голова и он лежал на земле с энергетическими батончиками. Бывали и очереди, ставшие вирусными прошлым летом, когда десятки посетителей ждали начала спуска. Внизу есть несколько вариантов прыжков в воду. Есть относительно цивилизованные, например, держаться за веревку и нырять, как Тарзан, или опасные точки, с которых можно прыгнуть с большим риском, чем при невинном нырянии. Чтобы подняться обратно на скалу, вам понадобится еще одна веревка и ракушки, цепляющиеся за камень, как острые лезвия, чтобы преодолеть 763 ступеньки, получив несколько царапин и, по возможности, сохранив образовавшийся мусор.