Путеводитель по знаменитым уличным ларькам и утренним рынкам Мехико

Рассвет знаменует начало нового дня. Стол, разноцветная скатерть, кастрюли с тамале на газовых плитах и мешок с булочками. На этом углу уже несколько десятилетий сидит женщина, продающая атоле, тамале и гуахолотас, или тамале-булочки. Такие же лавки можно увидеть по всему городу. Торты из тамале — это чиленгский деликатес, у которого есть как поклонники, так и противники. Противники повторяют свое недовольство, пробуя «тесто внутри теста»; поклонники видят в гуахолоте мягкий тамале, покрытый хрустящим хлебом, — сытный перекус с разными текстурами. Хорошая гуахолота обязательно должна иметь вкусный тамале, одними из самых популярных в столице являются тамале из рынка Ла-Посталь. Их специализация — тамале с ребрышками и косточками, кроме того, на этом прилавке их жарят, поэтому бутерброд уже не является тестом внутри теста, а жареным тестом внутри теста. Конечно, они придерживаются традиции приготовления тамалей, потому что открываются в 6 утра и к полудню исчезают. Гуахолота — самая ранняя еда в передвижном ресторане Мехико; она как раз подходит, чтобы не чувствовать голода в течение нескольких часов. Уличная еда так же важна и вкусна, как и еда в ресторанах. Эксперты официально называют это гастрономическое разнообразие продовольственной безопасностью: доступная еда — предпочтительно качественная — для всех и везде. Согласно исследованию профессора Хосе Бенито Росалеса Чавеса из Аризонского государственного университета в США, большинство этих точек расположены в районах со средним уровнем дохода, недалеко от жилых домов и офисов, а также сосредоточены вокруг транспортных узлов и в оживленных местах. И вопреки распространенному мнению, что на улицах продают только жареную пищу и нездоровые блюда, выбор настолько велик, что сложно классифицировать эти точки. В конечном счете, фаст-фуд не заворачивают в кукурузные листья, а в пластик, и его обычно продают в магазинах самообслуживания. Отличным доказательством того, что жители столицы питаются сбалансированно (или пытаются), являются передвижные соковые лавки. Небольшие из них представляют собой тележки, прицепленные к велосипедам, с ограниченным выбором, таким как грейпфрутовый и апельсиновый сок. В большинстве из них предлагают стаканчики с манго, папайей, ананасом, бананом, дыней или другими фруктами по выбору, нарезанными кубиками. В зависимости от продавца, некоторые предлагают мюсли, йогурт, мед или лимон и перец чили в порошке. Более крупные соковые бары, расположенные в жестяных киосках с доступом к электричеству, не только отжимают соки, но и продают средства от гриппа, сердечных заболеваний и даже от переедания. Среди бегунов, йоги, офисных работников и туристов в Juguería Caro всегда полно людей. Семья Карденас основала его в 1973 году. Эта остановка, расположенная почти на углу улиц Инсургентес и Сонора, представляет собой классическое заведение, переоборудованное в точку продажи напитков с имбирными шотами, протеиновыми коктейлями и всем, что клиенты закажут на английском или испанском языках. Каро, молодая женщина и начальница, говорит, что «после моих дедушек и бабушек заведение перешло к моим дядям; потом мой отец спросил меня, не хочу ли я ему помочь. У нас два заведения, в этом всегда продавали соки и нарезанные фрукты, а потом мы добавили коктейли». Офисные работники и служащие из этого района забегали за фруктовым салатом или апельсиновым соком с морковью и продолжали свой путь, а потом начали приходить спортсмены в обтягивающих трико, прося добавлять в их напитки ложку белка, который они приносили с собой. Каро утверждает, что «Кондеса стала фитнес-районом, поэтому я подумал, что лучше продавать им добавки». Он взял на себя управление соковым баром в 18 лет и прочитал об изменениях в районе. Он не стал ждать, пока эти бегуны выберут магазины смузи с мебелью из светлого дерева и бесплатным Wi-Fi, где соки стоят в три раза дороже, чем у него. На прилавке у нее стоят две банки с несколькими килограммами протеина разных вкусов, порция стоит 32 песо; она также предлагает спирулину, креатин и натуральное арахисовое масло, которое производят прямо на месте. Каро сосредоточена на том, чтобы предлагать свежие овощи, которые ежедневно привозят из Центрального рынка, она прислушивается и внимательно следит за следующей модной тенденцией в области здорового питания. Тенденции задают люди, но в этом гиперсвязанном мире их задают и социальные сети. Легендарные уличные лавки основывают свой успех на лояльных клиентах, тех, кто однажды остановился перекусить, проходя мимо, и теперь возвращается, увлеченный вкусом блюд. Теперь еще один способ привлечь посетителей — это с помощью инфлюенсера с мобильным телефоном в руке. Когда владельцы правильно играют в цифровую игру, слава взрывается. Так произошло с La Flauta, расположенной на проспекте Мануэля Карпио на углу с Плутарко Элиас Каллес, в Каско-де-Санто-Томас. Основанные более 30 лет назад, эти флауты были известны среди студентов Высшей школы торговли и управления (ESCA), пока кто-то не заметил подробный ритуал, с помощью которого на флауты кладут порцию капусты, затем красный и зеленый соус, сливки и тертый сыр. Флауты с фасолью, картофелем, говяжьим филе. Их складывают в стопки и осторожно опускают в масло. То же самое делают в районе Каско-де-Санто-Томас и во многих других заведениях города, где также готовят кесадильи или такос дорадос. Эти жареные блюда просто неотразимы, возможно, потому что они хрустят, потому что картофель лучше всего на вкус в жареном виде или потому что соус пропитывает тортилью. Флауты — это не блюдо на каждый день, хотя они и являются неотразимым удовольствием. Для тех, кто ищет менее жирные блюда, в мексиканской столице есть еще одно популярное блюдо — кесадильи, с сыром или без сыра (это вопрос, который обсуждают только в Мехико). Женщины, как правило, являются владелицами этих заведений, где главную роль играют сковорода и продукты из кукурузной муки: тлакойос, гордитас и кесадильяс со свежеиспеченными тортильями. Одним из самых популярных заведений является Quesadillas Elenita в районе Рома Норте. В полдень на углу улиц Мерида и Колима образуется разношерстная очередь из туристов в шортах и кепках, мужчин в костюмах, молодых людей с рюкзаками и строительных рабочих. Никто не остается равнодушным к Elenita, ее рагу и кукурузной муке, которую она ежедневно привозит из Халатлако, штат Мехико, уже 50 лет. Ее история началась в другом городе, но все равно хаотичном и голодном, где люди весь день бегают из одного места в другое, останавливаются, чтобы съесть кесадилью с хуитлакоче, и облизывают пальцы от вкусности. Что-то простое и питательное, очень наше, а теперь и очень международное, по крайней мере, в этом джентрифицированном уголке, где Эленита была настолько известна, что ее было невозможно переместить с тротуара, когда напротив нее открыли специализированное кафе. Без Elenita, без Дженни — ее молодой продавщицы, отвечающей за WhatsApp — и без этой сковороды, Рома потеряла бы одно из немногих демократичных мест, где можно поесть. Где еще можно потратить менее 100 песо и остаться довольным. Без этой и тысяч других лавок мы лишились бы запаха жареных лепешек, свежего кориандра и нарезанного лука или сладковатого пара, исходящего из кастрюль с тамале. Утро пахнет и имеет вкус гуахолотас, противопростудных соков, кесадильи с тыквенными цветами и флаутас. День и ночь имеют свои собственные ароматы и вкусы. Единственное правило, независимо от времени суток: подойдите к тому месту, где стоят очереди, чилангос любят поесть и выстраиваются в очередь только за хорошей едой.