Хосе Луис Дюран, энолог: "Долина Гваделупе сталкивается с проблемой чрезмерной эксплуатации со стороны туристов".
Мексика 2024-02-09 01:48:37 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Хосе Луис Дюран родился в Чили, но по происхождению является мексиканцем. Об этом свидетельствуют 24 года, которые он прожил в этой стране, и его участие в мире энологии в Мексике. Он не происходит из семьи, связанной с виноделием, но он родом из сельской местности, что привело его к изучению агрономии и специализации в одной из ее областей - выращивании фруктов. По окончании учебы он прослушал курс по истории вина и в тот момент "нашел все". Он решил остаться еще на несколько лет в Католическом университете Чили, своей альма-матер, чтобы специализироваться в виноградарстве и энологии. "Это было лучшее решение в моей жизни, потому что я нашел профессию, которая действительно меня удовлетворяет", - говорит он, дегустируя Hyperion, одно из новых вин от Bodega Ícaro, его компании с виноградником в Валле-де-Гвадалупе, штат Баха Калифорния. Дюран твердо убежден, что великие вина рассказывают нам свои истории и тоску, и это делает их "живыми и значимыми". В вине он нашел и сумел объединить два элемента, которые всегда любил, - природу и гуманитарные науки. Это была встреча философии, истории и искусства с биологией. "Вино не является ни естественным, ни искусственным, вино по определению - это общение человека с природой", - говорит он из ресторана в районе Рома в Мехико. Он был лучшим в своем классе, и ему повезло, что преподаватели рекомендовали его для поступления на работу. В Чили, стране с богатыми винодельческими традициями, где есть коробочные, резервуарные аграрные и элитные вина, Дюран смог "перепрыгнуть объем и попасть в качество" напрямую. В 1999 году он начал работать в Santa Rita, одной из старейших и самых престижных виноделен Чили, где научился строгости Сесилии Торрес, "иконы энологии" в этой стране. Он провел всего один год в качестве помощника винодела в своей стране, пока в 2000 году не совершил скачок в Мексику в качестве главного винодела марки Pedro Domecq, пионеров на мексиканском рынке и в виноделии в долине Гваделупе. Он говорит, что для него было удивительно найти такой район, как Баха Калифорния, строгий, пустынный и с таким широким диапазоном сортов. "В Чили было четыре сорта. Каберне, Совиньон Блан, Шардоне и Мерло. После 2000 года был открыт карменер. А здесь [в Мексике] было 42 или 43 сорта, из которых активно производили вино. Мне понравился этот проект, и для меня, как для молодого винодела, получить проект такого масштаба. Речь идет о 10 000 тонн в год. Не знаю, как они выбрали меня, но это была впечатляющая ответственность и рост", - говорит он. Дюран выделяет виноградники долины Гваделупе. "Они мифические", - объясняет он, поскольку подвергаются жестокому воздействию соли, засухи, широты, что создает уровень хрупкости, который заставляет их быть исключительными, обладать характером. "Эти условия порождают вина с сочетанием красоты и стойкости, которые делают их незабываемыми, как цветы пустыни", - добавляет он. Благодаря этим же достоинствам Дюран не может закрывать глаза на проблемы этого региона, который начинался с сельскохозяйственного призвания и потенциала, но в последние годы начал страдать от изменений в землепользовании и бизнесе по продаже недвижимости. Он считает, что никто не хочет продавать свою землю, но если им предлагают 200 000 долларов за гектар, а виноградник будет приносить только 10 000 долларов в год, то им понадобится от 10 до 15 лет, чтобы окупить эту сумму. Многие люди говорят: "Я лучше буду иметь шерсть сейчас", и на этом все заканчивается", - размышляет он. "Экологические проблемы и глобальное потепление более управляемы, чем человеческая составляющая. Существует проблема чрезмерной эксплуатации туристов, которая приводит к тому, что долина теряет свое винодельческое призвание. Многие эхидатариос и владельцы поместий считают, что виноградники больше не приносят прибыли. Регион чрезмерно эксплуатируется с точки зрения фестивалей сбора винограда или конкурсов паэльи, которые проводятся ежегодно. Десять лет назад они были рассчитаны на 500-2 000 человек. Теперь они рассчитаны на 10 000 человек. Так вот, эта чрезмерная экспликация порождает поток туристов, которым потом нужно где-то остановиться, и это вызывает интерес такого рынка, как Airbnb", - говорит он. После работы в Pedro Domecq, с 2005 по 2020 год, он работал исполнительным директором и энологом в Sinergi Viticultura, отвечая за развитие семейных виноделен от 500 до 10 000 ящиков в год, начиная с проектирования посадок, управления и энологии, а также консультирования по дизайну и брендингу. Этот опыт привел его к открытию собственной винодельни Ícaro, где он разработал предложение по ароматической энологии, которая, как он объясняет, стремится к "красоте" с точки зрения аромата. "Я считаю, что именно здесь вино действительно становится особенным и имеет связь со своим происхождением и временем", - объясняет он. "Ароматическая энология выводит на уровень определения, ясности ароматов и вкусов, которые возвышают вино и делают его, возможно, более эмоциональным. Когда ароматы становятся более четкими, вы начинаете связывать их со своими воспоминаниями. Это означает, что наши вина обладают очень интенсивными ароматами и вкусами, но при этом имеют низкий уровень алкоголя. Когда мы обычно говорим о 13, 14, 15 и 16 [процентах алкоголя], мы имеем дело с 12 или 12 с половиной. Так что это дает вам уровень утонченности, элегантности и эмоциональности, которого, как мне кажется, мы никогда не достигали в Мексике", - добавляет он. Дюран подчеркивает важность знания потенциала характеристик терруара, под которым понимается характер и индивидуальность вин, произведенных из винограда и земли, на которой он выращен. Валье-де-Гвадалупе, как он объясняет, благодаря своим особенностям, производит качественный виноград на виноградниках, которые дают от 4 до 7 тонн с гектара, что является нормальным. Поэтому идеальным вариантом было бы не форсировать производство в плане объема, как в других районах, которые благодаря своему природному потенциалу, где есть вода, где нет соли, могут производить от 10 до 15 тонн с гектара, как, например, в Коауиле или Чиуауа. "Я думаю, что устойчивое развитие связано с тем, что каждый район раскрывает свой максимальный потенциал. Долина Гуалупе обладает естественным потенциалом для производства элитных вин. Мексика может быть устойчивой в плане производства, но мы должны думать, как в методе Монтессори. Есть дети, которым нравятся современные танцы, а другим - квантовая физика. Проблема в том, что если вы хотите научить их всех делать что-то одно, то проблема в том, чтобы понять эти потенциалы. Кесарю то, что кесарево", - объясняет он. По его словам, единственный способ добиться этого - делать "великие вина", которые принесут прибыль, чтобы эти виноградники снова стали интересными. Для этого необходима синергия между производством вина и виноделием, между винодельней и виноградником, продолжает он. "Если вы покажете людям, что эти виноградники представляют ценность, цена на виноград сразу же вырастет. А если цена на виноград растет, то виноградник становится прибыльным. Поэтому я не продаю его, не устраиваю Airbnb, а сажаю виноградники. В моем случае, больше, чем писать письма и протестовать, потому что я энолог, так что давайте делать вина, которые не просто слова, а вина, которые гарантируют этот потенциал. И мои вина, как мне кажется, выражают это", - заключает он.