The quiet transformation of Uruguayan wool: sold to Gucci and Decathlon, used to make ties for King Charles

На протяжении десятилетий шерсть была «белым золотом» уругвайской сельской местности. Она определяла жизнь целых населенных пунктов, устанавливала производственный календарь и во многом объясняла экономическую активность сельского хозяйства. Но эта шерстяная Уругвай начала распадаться уже несколько десятилетий назад. Численность овец упала до исторического минимума — от 5,4 до 5,7 миллионов голов, согласно последним данным Министерства животноводства, сельского хозяйства и рыболовства (MGAP) — что намного меньше, чем более 25 миллионов голов, которые были в стране в 1990-х годах. Этот бизнес перестал занимать центральное место в сельской жизни из-за развития растениеводства и скотоводства. И тем не менее, уругвайская шерсть по-прежнему попадает в самые эксклюзивные витрины мира. Как объяснить, что в условиях исторического падения поголовья и снижения значимости этой отрасли в структуре производства такие бренды, как Gucci, используют шерсть, произведенную в Уругвае? Ответ кроется не только в самом волокне, но и во всей производственной цепочке и конечных потребителях. Объяснение падения также не является исключительно локальным. «В основном это связано с международными факторами», — говорит Габриэль Чаппесони, исследователь Национального института сельскохозяйственных исследований (INIA). Австралия, один из крупнейших производителей и экспортеров шерсти, накопила огромные запасы, и когда этот объем поступил на рынок, цены резко упали. «Это был постепенный, но очень заметный процесс», — говорит он. Общий спад произошел и в других странах, исторически связанных с производством шерсти, таких как Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка. Техник Уругвайского секретариата по шерсти (SUL) Йозефина Сангинетти объясняет, что появление синтетических волокон во второй половине XX века вытеснило шерсть как доминирующее волокно на рынке. По ее мнению, будущее сектора не связано с возвратом к прошлому, а лежит в другой сфере: шерсть как нишевый продукт высокой стоимости. «Сегодня возможности открываются на премиальных рынках, которые требуют тонкой шерсти, прослеживаемости и благополучия животных», — отмечает она. Такая переориентация производства сделала акцент на качестве. «Чем тоньше диаметр волокна, тем выше качество и тем сложнее его использование», — объясняет Чаппесони. Самая тонкая шерсть — в основном породы мерино — может достигать в Уругвае 14 микрон и используется для легкой одежды, спортивной одежды или одежды, непосредственно соприкасающейся с кожей. На этих более требовательных рынках платят не только за волокно: покупают информацию. Клиенты хотят знать, откуда взялась эта шерсть, как выращивали овец и в каких условиях работали люди, участвовавшие в производственной цепочке. Прослеживаемость, сертификация и история стали частью продукта. Кроме того, овцеводство по-прежнему является системой двойного назначения. «Все животные дают мясо и шерсть», — напоминает Чаппесони. Взрослая овца стрижется один раз в год и дает от трех до четырех килограммов шерсти, в зависимости от породы и возраста. В этой схеме порода Corriedale играет ключевую роль, особенно благодаря своим тяжелым ягнятам, которые сегодня составляют значительную часть мясного бизнеса. Только за счет продажи овечьего мяса с января по ноябрь 2025 года в страну поступило около 60 миллионов долларов. Основным направлением экспорта была Бразилия, за которой следовали Израиль, Китай и Россия. Наибольший объем продаж пришелся на замороженное мясо с костями. Однако овечье мясо так и не смогло закрепиться на внутреннем рынке. «Это вопрос культуры», — объясняет исследователь INIA. В сельской местности исторически потреблялось больше овечьего мяса, чем говяжьего, из-за простоты разделки и хранения; в городах, напротив, баранина оставалась уделом особых случаев. Лучшие цены достигаются на куски с костью, хотя санитарные ограничения ограничивают доступ к некоторым рынкам. Тем не менее, мясо становится все более важной опорой в условиях нестабильности рынка шерсти. Цифры показывают это хрупкое равновесие. С января по ноябрь 2025 года экспорт овечьей продукции вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и превысил 214 миллионов долларов. Основным двигателем роста стали шерсть и продукты ее переработки. В целом шерсть принесла почти 154 миллиона долларов. Сангинетти отмечает, что потребление шерсти диверсифицируется: оно больше не ограничивается тяжелой верхней одеждой, а включает в себя одежду для повседневного ношения и технические текстильные изделия. Одежда, которая на вид похожа на льняную или хлопковую, представляет собой легкие платья и летние брюки. Сегодня Китай является крупнейшим импортером, особенно немытой шерсти, в то время как Италия и Германия остаются ключевыми рынками сбыта для чесаной шерсти, используемой в текстильной промышленности с высокой добавленной стоимостью, которая затем поставляется на рынки по всему миру. В стоимостном выражении Китай лидировал по экспорту из Уругвая с 45% от общего объема (70,4 млн долларов), за ним следовали Италия с 13% (19,6 млн долларов) и Германия с 10% (15,8 млн долларов). Есть истории, которые лучше любой статистики объясняют тихую перестройку шерстяного бизнеса. Например, уругвайская компания Ruralanas, цепочка поставок которой начинается в сельской местности и заканчивается на этикетке класса люкс, сумела попасть в личную коллекцию короля Карла III Англии, который носит галстуки, изготовленные на 100% из уругвайской шерсти. Оказалось, что ему прислали один в подарок, он очень понравился, и он заказал еще. Это видимая сторона сектора, который перестал конкурировать по количеству и начал делать ставку на идентичность, добавленную стоимость и историю. Вирджиния Монторо основала Ruralanas почти 23 года назад с социальной целью и четким убеждением в преимуществах этого волокна. Сегодня бренд объединяет более 150 человек, работающих в ремесленных мастерских и на промышленных предприятиях в разных частях страны, и экспортирует свою продукцию в Европу, Латинскую Америку и Азию. В Уругвае он уже почти десять лет продается в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах, а недавно открыл свой единственный собственный магазин в Пунта-дель-Эсте, где круглый год продаются исключительно изделия из шерсти. «Это не только для зимы. Летом продажи даже выше», — утверждает он. После пандемии, объясняет Монторо, ускорился переход к более тонкой шерсти. Его ставка ясна: 100% шерсть, без синтетических примесей. «При правильной обработке она не деформируется, согревает зимой и изолирует летом; сегодня ее даже можно стирать в стиральной машине», — отмечает он. Бренд производит от носков и брюк до одежды, предназначенной для повседневного ношения, работы и путешествий. Изменения носят и культурный характер. «Еще есть люди, которые ассоциируют шерсть с чем-то тяжелым или колючим. Но когда они ее пробуют, они уже не возвращаются к прежнему», — говорит он. За конечным продуктом стоит разрозненная сеть прядения, окрашивания и вязания, которая адаптируется к возможностям каждой мастерской, с строгим контролем для обеспечения однородности. Производство в Уругвае связано с более высокими затратами, признает Монторо, но он защищает местную промышленность: «Уругвайская текстильная промышленность существует. Ее нужно спасти и сделать ставку на качество». Уругвай вырос с почти неизменным образом сельской местности: коровы и овцы, овцы и коровы. Эта пара, которая определила структуру производства и сельскую идентичность страны, начала меняться в последние 30 лет. Появление сельского хозяйства и влияние сои, специализация рисоводческого сектора, лесоводство и молочное животноводство создали новую сельскую местность. Однако этот процесс имел свою цену. «Овцам пришлось уступить место», — говорит Педро Отеги, директор Lanas Trinidad. «Сельское хозяйство стало более профессиональным, более интенсивным, и овцы заплатили за эту перестройку». Кризис в секторе превратил страну в региональный центр: шерсть поступает в необработанном виде, перерабатывается в Уругвае и реэкспортируется. «Это уругвайский экспорт», — подчеркивает он. По его словам, эта динамика не только не конкурирует с местным производством, но и позволяет поддерживать отрасль, которая при меньшем количестве овец на территории страны испытывала бы трудности с выживанием. В рамках этой схемы страна остается четвертым в мире производителем и экспортером шерсти после Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. На глобальном уровне карта также изменилась. Австралия, главный мировой производитель, резко сократила свои запасы, но сосредоточила почти всю свою продукцию на мериносовой шерсти. Новая Зеландия перешла к модели мясопереработки, сосредоточившись на тяжелом ягненке для экспорта. Южная Африка укрепила свои позиции как производитель тонкой шерсти. «Мы все находимся в одной полосе южного полушария, с большими площадями и небольшим количеством жителей. Потребление сосредоточено в северном полушарии», — резюмирует Отеги. В этой ситуации Уругвай занял особое место: он стал надежным поставщиком обработанной шерсти. «Особенно в сфере промытой и чесаной шерсти этот регион Рио-де-ла-Плата входит в число крупнейших игроков», — утверждает он. Именно на этом этапе производственной цепочки шерсть попадает к крупным международным брендам, от итальянских домов моды, таких как Gucci, до массовых брендов, таких как французский Decathlon. Перепозиционирование шерсти ускорилось после пандемии. «Ковид показал многим европейским и американским отраслям, что они слишком зависимы от Китая», — отмечает Отеги. Как мы уже говорили, отслеживаемость также изменила логику бизнеса. «Раньше производитель топа доставлял его прядильщику и не знал, что происходит дальше», — говорит Отеги. Производители шерсти — это компании, которые перерабатывают грязную шерсть и превращают ее в «топ», то есть вымытое, вычесанное и готовое к прядению волокно, которое затем используется в текстильной промышленности для производства тканей и одежды. Такая цепочка требует больших объемов и стандартизации. Один экспортный контейнер вмещает около 25 тонн расчесанной шерсти, что означает переработку более 40 тысяч килограммов грязной шерсти, полученной от более чем 10 тысяч овец с похожими характеристиками. «Мы продаем микроны, длину, прочность. Это достигается путем формирования партий из разных ранчо, которые производят одинаковую продукцию», — объясняет Уго Суррако, менеджер Lanas Trinidad. Ничто из этого не является статичным. «Шерсть — это натуральное волокно: нет двух одинаковых лет», — предупреждает Суррако. Они влияют на климат, урожайность и тонкость волокна. Поэтому, объясняет он, в Lanas Trinidad проводят ежегодные проверки на каждом предприятии, с которым работают, а также проводят внешние аудиты: независимые технические специалисты без предварительного уведомления посещают поля, чтобы проверить соблюдение всех требований, предъявляемых наиболее требовательными рынками. «Это единственный способ сохранить доступ к этим рынкам», — резюмирует Суррако. Хуан Мануэль Гонсалес, президент Общества производителей австралийской мериносовой шерсти, родился и вырос среди овец. Это не метафора: австралийская мериносовая овца проходит через историю его семьи уже более шести десятилетий. Сначала со стороны его родителей, которые в 60-е годы отказались от других пород, чтобы перейти на мериносов, а затем, с еще большей силой, со стороны семьи его жены, исторических скотоводов из Сальто. Он начал работать в сельском хозяйстве в 1987 году, в разгар бума шерстяного бизнеса. «Килиграмм мериносовой шерсти подорожал с двух до четырех долларов, а затем сразу до шести. В то время шесть долларов были целым состоянием», — вспоминает он. За один урожай многие производители погасили банковские долги, привели в порядок свои финансы и даже купили новые пикапы. Этот бум привел к перепрофилированию производства и заставил многих животноводов отказаться от мясных пород, таких как кориедале, в пользу мериносов. Но цикл изменился. В середине 90-х годов рынок рухнул из-за огромных запасов овец, накопленных в Австралии. Низкая рентабельность, развитие сельского хозяйства и рост стоимости рабочей силы окончательно вытеснили многих производителей из этой отрасли. «Овцеводство требует больших трудозатрат, и когда доходы не соответствуют затратам, расходы становятся непосильными», — объясняет он. К этому добавились структурные проблемы, такие как кража скота, нападения стай собак и кабанов. В этих условиях мериносы смогли удержаться, потому что пошли по другому пути. Если в 80-е годы средний меринос давал шерсть толщиной около 23 микрон, то сегодня лучшие стада работают с волокнами толщиной 17 микрон и менее. Эта шерсть почти не ощущается на ощупь: она легкая, мягкая, предназначенная для изготовления дорогой одежды. Эта разница напрямую отражается на цене: килограмм тонкой шерсти мериноса может стоить около девяти долларов, что значительно превышает цену более грубой шерсти. В свои 61 год Гонсалес ясно понимает: эпоха белого золота осталась в прошлом, но меринос по-прежнему остается актуальным выбором для тех, кто понимает, что будущее отрасли зависит от качества, генетики и специализации. Игнасио Тедеско работает вместе со своим отцом, который сегодня возглавляет Общество заводчиков корриедале Уругвая. Его личная история — это также история породы и отрасли, которая должна была преобразиться, чтобы не исчезнуть. «Во времена моего двоюродного деда и отца ценность представляла шерсть», — вспоминает он. Шерсть поддерживала экономику сельской местности, и кастрированные самцы, которых держали несколько лет, были основной категорией. В 90-е годы, в связи с падением цен, сектор также начал искать альтернативы. «Тогда начали отдавать предпочтение мясу», — объясняет Тедеско, и появилось понятие «тяжелый ягненок». Речь идет о молодом животном, у которого еще не прорезались зубы, с мясом высокого качества и хорошей коммерческой привлекательностью. Это изменение преобразовало всю систему производства. Там, где раньше были обширные стада на больших пастбищах, сегодня применяются более интенсивные методы: луга, подразделения, электрические заборы и более тщательный контроль питания. Цель ясна: чтобы ягненок за несколько месяцев достиг веса и физического состояния, подходящих для убоя. В этой новой ситуации порода Corriedale нашла свое место. «Это порода двойного назначения», — резюмирует Тедеско. Она дает мясо и шерсть, более толстую, чем у мериносов, а ягнята готовы к продаже в возрасте менее одного года. Они рождаются весной и, как правило, продаются в марте-апреле, давая около 18-20 кг мяса. Фокус на мясе также открыл новые коммерческие возможности. Тедеско отмечает многолетнюю работу, которая позволила Уругваю экспортировать баранину с костями в США, а в последнее время — открыть рынок Израиля. Исторически шерсть Corriedale использовалась для изготовления военной формы, обивки автомобилей и самолетов, ковров и утеплителей. Сегодня, благодаря более тонкой шерсти, она снова используется в некоторых видах одежды. Нерешенной проблемой остается внутреннее потребление. В Уругвае баранина по-прежнему ассоциируется с особыми случаями. Тедеско считает, что есть потенциал для роста, особенно если будут разработаны новые виды свежих отрубов и если государственные учреждения — больницы, тюрьмы, вооруженные силы — включат баранину в свои меню. «Это очень качественное мясо, произведенное здесь», — подчеркивает он. Уругвайская скотоводческая промышленность была построена на крупном рогатом скоте и овцах, а шерсть на протяжении десятилетий была одной из основ национальной экономики: она одевала армии, пересекала океаны и определяла производственную жизнь сельской местности. Сегодня это натуральное волокно составляет лишь 1% мировой одежды. Но в этом переходе — от объема к ценности, от массового к избранному — переосмысливается место уругвайской шерсти: меньше по количеству, но более требовательная по качеству.