Устойчивая мода в Уругвае: как дать одежде вторую жизнь и уменьшить загрязнение окружающей среды

Для производства одной хлопковой футболки требуется 2 700 литров пресной воды, столько же воды выпивает один человек в течение двух с половиной лет. Кроме того, текстильное производство через красители и отделочные материалы загрязняет 20 % мировой питьевой воды и отвечает за 10 % мировых выбросов углерода - больше, чем международные авиарейсы и морские перевозки вместе взятые. Эти цифры, опубликованные Европейским парламентом, в сочетании с деградацией почвы, на которой выращивается сырье для текстильной промышленности, и порой неблагоприятными условиями труда, являются тревожным звонком для устойчивого развития. "Это слишком много. Индустрия моды производит слишком много и пытается заставить людей потреблять слишком много", - заметила Агустина Франко, выпускница факультета делового администрирования и создательница бренда джинсов Positano, который плывет против течения в вопросах устойчивого развития. В той же лодке находятся Паола Альбе, модельер и член группы Resur; Микаэла Гонсалес, также дизайнер и создательница La Vestiduría, и Агустин Фернандес, студент факультета дизайна визуальных коммуникаций и основатель Oportuno. Агустина Франко пришла на рынок в 2017 году на фабрику своей семьи и была поражена излишками продукции, которые накапливались год за годом. "Я помню, как пришла туда и увидела целый этаж излишков; сезон за сезоном каждая модель, которая не продавалась, отправлялась туда и оставалась в застое. И это уругвайская фабрика... Я не знаю, какими должны быть фабрики в Китае", - рассказала она El País. В 2022 году молодой дизайнер выпустила модель джинсов в двух цветах. Одна партия была распродана, но от другой остались остатки, и она решила их покрасить, а не оставлять на складе. Результат был настолько хорош, что родился новый проект: окрашивание испачканной или изношенной одежды - любой, не только джинсов - чтобы дать ей вторую жизнь. Сегодня клиенты сдают вещи в пункт продажи, затем дизайнер проверяет, можно ли их красить - они должны быть из 100% хлопка или почти из 100%, - и через семь-десять рабочих дней они готовы к приему. Вскоре дизайнер также поняла, что может использовать излишки ткани, остающиеся после каждой партии, для создания собственной упаковки. Она объяснила: "Зачем мне делать новые сумки, которые будут генерировать новые отходы, если у меня есть излишки, которые могут стать сумкой? То же самое можно сказать и о ярлыках на джинсах: "Часть, где находится застежка-молния на брюках, представляет собой прямоугольник, но он всегда разрезается на две части, поэтому в каждом производстве остается один прямоугольник на вещь. Мы ставим на него штамп, и все, это этикетка". Центральным вопросом в мире экологичной моды является сырье. По данным Фонда Эллен Макартур, мирового лидера в продвижении циркулярной экономики, только 1 % текстильного волокна перерабатывается. Франко знает об этом, и сегодня 80 % джинсов, которые он покупает, сделаны из переработанного хлопка. Он называется "Upcycle", от Santistas textile, и стоит немного дороже, чем обычный деним", - сказала она. Девушка признала, что экологичная мода "требует больше работы и стоит немного дороже", но она понимает, что это правильно. "Изменения начались с меня, и принятие таких решений соответствует тому, кем я являюсь как личность. Это должно быть ценностью бренда, а также человека, который стоит за ним и принимает решения, потому что в противном случае им будет сложно платить такую цену и прилагать дополнительные усилия", - сказал он. Через два месяца Франко запустит совместное предложение с Indian Emporium: "Сейчас у них есть 13 000 лишних единиц джинсов, и из них мы сделаем коллекцию, в которую войдут топ, юбка и жакет". В свою очередь, в будущем он хочет заняться социальной стороной устойчивого развития. "Мы работаем с уругвайской рабочей силой, но помимо этого я бы хотел, чтобы одежда производилась людьми, находящимися в уязвимом положении", - говорит он. "Через десять лет устойчивое развитие уже не будет выбором. Все бренды должны будут встать на этот путь", - заметил он. В тот же год, когда родилась компания Positano, Ана де Леон открыла свою первую мастерскую дизайна и одежды для людей, лишенных свободы, в тюрьме Лас-Росас в Мальдонадо при поддержке Фонда инклюзивных инноваций Национального агентства по исследованиям и инновациям (ANII). Она научила их делать кошельки из резины, полученной из внутренних труб автомобилей. В 2018 году к проекту присоединилась дизайнер Паола Альбе, и вместе они основали Resur, сеть предприятий, которая обучает заключенных всему, что связано с созданием одежды и аксессуаров, всегда из отходов. Они работают на основе пожертвований неиспользуемой одежды. "Одна команда разбирает одежду и отделяет пуговицы и молнии, которые мы также используем повторно. Затем другая команда собирает обрывки ткани, а затем еще одна создает новую одежду", - объяснил Альбе изданию El País. В 2020 году им пришлось прекратить работу мастерских из-за пандемии Ковид-19, а затем они не смогли продолжить работу в тюрьме Мальдонадо, поскольку учреждению требовалось помещение для строительства новых камер. Поэтому они продолжили работу в новой тюрьме Пунта-де-Рилес (блок 1), где они также работали до пандемии. Они получили средства от фонда Ave Fénix и наняли учителей, которые приходили каждый день, утром и днем. Так было примерно до трех месяцев назад. "Существует ряд трудностей со своевременной доставкой инструментов в класс, и это становилось все сложнее и сложнее в этой, современной тюрьме с камерами и сканерами", - говорит дизайнер. Сейчас они рассматривают возможность возвращения в старую тюрьму Пунта-де-Рилес (блок 6), "где минимальный уровень безопасности и работа проходит более плавно". Одежда, которую они производят в мастерских Resur, продается и "приносит минимальный доход, которого не хватает на многое", - говорит Альбе и уверяет, что им нужно "продавать гораздо больше, чтобы быть самодостаточными". На самом деле, создание одежды из отходов "гораздо медленнее и дороже", чем из нового рулона ткани. Проблема в том, что "рынок не так высоко ценит это". "Люди склонны думать, что если одежда сделана из бывших в употреблении вещей, то она должна быть дешевле, но на самом деле необходимо вложить труд в сортировку, разборку, глажку, поиск хороших деталей, формирование тканей...", - говорит он. По мнению Альбе, самая большая проблема в создании экологичной моды заключается в том, "чтобы люди ценили не только эстетику и то, что одежда хорошо выглядит, но и то, что она уникальна и была сделана из восстановленных материалов и в справедливых условиях". Однако "все больше и больше потребителей готовы платить ту цену, которую она стоит", особенно "за рубежом". По словам дизайнера, Resur связался с компаниями в других странах, и несколько из них были заинтересованы в продаже своей продукции, но они просили минимальные объемы, которые они не готовы производить здесь. Создавать одежду ответственным способом и по цене, близкой к цене быстрой моды: с этой целью модельер Микаэла Гонсалес основала компанию La Vestiduría в 2020 году. Осознание этого начинается с дизайна одежды, "которая не подвластна времени, то есть не слишком летняя и не слишком зимняя, а может носиться круглый год", - говорит Гонсалес. Кроме того, она выбирает материалы "с лучшим воздействием на окружающую среду", такие как переработанный хлопок, остатки запасов, неиспользованные скатерти или другие, которые, хотя и не перерабатываются, но производятся в Уругвае, что снижает углеродный след. Кроме того, на производстве одежды, упаковки и этикеток используются уругвайские рабочие. "В Уругвае все еще существует потребность в более экологичных материалах, особенно в том, что касается застежек, пуговиц и молний. Но в последние годы ситуация улучшается", - сказала она. Дизайнер добавила, что они не делают "много одежды, как это происходит в брендах быстрой моды, которые производят одежду, которая не продается и выбрасывается", и отметила, что они стараются производить не более 30 единиц одежды на модель, "довольно небольшое количество для бренда одежды". Что касается конечной цены, то Гонсалес придерживается стратегии, чтобы она не была намного выше, чем у обычных брендов, например, "чтобы лекала не были такими сложными, чтобы они не были очень дорогими, чтобы использовать все возможные материалы и умножать стоимость на два или три, не больше, как это происходит в быстрой моде, которая может умножать ее на 10 или 20". Смотрите фотогалерею одежды от La Vestiduría. Еще одно предложение "сознательной моды" в Уругвае - Oportuno Агустина Фернандеса, который начал в 18 лет делать рюкзаки и сумки из выброшенной одежды, затем добавил к ним фанни-рюкзаки, а позже - куртки. Он сам разрабатывает и шьет одежду. Он старается, чтобы его производство было "пропорционально реальному спросу". Он работает на заказ, чтобы не создавать излишков, а также из одежды и текстиля, подаренных близкими ему людьми или его собственными клиентами. Сегодня Фернандесу 25 лет, и он понимает, что "сотрудничество между устойчивыми проектами - это ключ к развитию местной промышленности, которая может быть самоокупаемой, предоставлять рабочие места и вызывать интерес к потреблению устойчивых продуктов, произведенных в Уругвае".