Беспокойство васаби и проблемы трюфелей: Тарифы угрожают культурам, которые с трудом выращивают американские фермеры

Тибор Фишл выращивает ягоды годжи в Сономе (Калифорния) и долине Якима (Вашингтон) с 2013 года. «Я не рекомендую их употреблять», - сказал он. Восточноазиатский фрукт, богатый питательными веществами, который обычно продается в сушеном виде и добавляется в смузи или посыпается на гранолу, относится к числу тех особых продуктов питания, в производстве которых потребители в США полагаются на зарубежных фермеров. Немногочисленные американские фермеры выращивают небольшие объемы этих ингредиентов внутри страны - от трюфелей и лаванды до васаби. Многие из них говорят, что им приходится нелегко, и предупреждают, что не смогут удовлетворить спрос в США по разумным ценам, если в результате изменений в торговой политике аналоги их продукции, выращенные за рубежом, подорожают или их будет труднее достать. Многие специализированные культуры созревают медленно и требуют больших первоначальных инвестиций, поэтому они, как правило, являются наследием промышленности в своих странах - часто там, где более высокий местный спрос, более низкие затраты на рабочую силу и доставку, а также глубокий опыт выращивания делают эти продукты относительно более доступными. Китайские фермеры веками выращивали ягоды годжи, а в США их можно купить через интернет по цене около 20 - 30 долл. за фунт, говорит Фишл, генеральный директор Goji Farm USA. Он продает свои собственные плоды по 224 долл. за фунт для преданной клиентуры, которая платит премию за отечественные продукты для здоровья. Но его цена означает, что новые 10-процентные тарифы президента Дональда Трампа в отношении Китая, которые вступили в силу на прошлой неделе и вызвали быстрые ответные меры со стороны Пекина, не сделают его ягоды более конкурентоспособными. «Хорошая новость заключается в том, что люди доказали, что они придут и заплатят те деньги, которые необходимы для того, чтобы мы могли здесь существовать», - сказал Фишл. По его словам, его бизнес не очень-то процветает, но «сожалеть уже поздно». Всего за несколько недель пребывания в должности Трамп ввел более жесткие торговые барьеры и угрозы, которые вызвали неопределенность как среди союзников, так и среди соперников. Его шаги взбудоражили сельскохозяйственный сектор, хотя некоторые фермеры ожидают, что изменения в политике побудят больше профессионалов и любителей выращивать иностранные ингредиенты, которые приносят высокие цены. Американское фермерское бюро заявило на прошлой неделе, что его члены «поддерживают цели обеспечения безопасности и справедливой торговли с нашими североамериканскими соседями и Китаем, но, к сожалению, мы знаем по опыту, что фермеры и сельские общины будут нести основную тяжесть ответных мер». Трамп ввел 25-процентные тарифы для Канады и Мексики, которые могут вступить в силу в следующем месяце, если дипломатия не предотвратит их - или ответные меры, которые обе страны пообещали принять в ответ. Трамп также пригрозил Европейскому союзу более жесткими налогами на импорт и провел кампанию по введению «универсальных» тарифов в размере до 20 % на все иностранные товары, причем экономисты ожидают, что за это придется платить потребителям. Фермеры, занимающиеся производством нишевых продуктов в США, могут извлечь выгоду из некоторых из этих торговых политик, по крайней мере, в теории, а некоторые уже преуспели в завоевании рынка популярных элитных ингредиентов, на котором мало отечественных поставщиков. Шеннон Маас был тренером по легкой атлетике в колледже, прежде чем стал фермером васаби. Он даже не знал, что этот острый японский корень можно выращивать в США, до 2019 года, когда увидел видео об этом в социальных сетях. Вырастив три пробных растения у себя дома в Северной Калифорнии, он обналичил чек стимула Covid-19, чтобы купить еще тысячу. По словам Мааса, эта авантюра оправдала себя, и теперь он один из немногих в стране, кто выращивает васаби в домашних условиях. Он продает свой урожай в лучшие рестораны Сан-Франциско по цене от 115 до 150 долл. за фунт и получает неплохую прибыль, «хотя большая часть моих денег возвращается на развитие фермы или в венесуэльскую семью моей матери, которая нуждается в деньгах больше, чем мы», - говорит он. «Я просто пытаюсь сделать что-то из ничего», - добавил Маас. «Это американская мечта». Но Маас знает, что он - из ряда вон выходящий случай: он придумал, как извлечь выгоду из микроклимата, схожего с регионами Японии, где издавна производят васаби. Причина, по которой подлинный продукт импортируется, заключается в том, что его очень трудно вырастить вне родной среды без горького привкуса. По словам Мааса, большая часть того, что продается в США под видом васаби, - это заменитель на основе хрена. Джефф Роллер, управляющий компанией Half Moon Bay Wasabi в 30 милях к югу от Сан-Франциско, согласился с тем, что высокие цены могут сделать нишевое фермерство заманчивым. «Они видят знаки доллара», - говорит он о потенциальных фермерах, но создать клиентуру потребителей и шеф-поваров для необычных ингредиентов может быть не менее сложно, чем вырастить их. Мэтью Рендин, директор по мерчендайзингу компании Baldor Specialty Foods, крупного дистрибьютора ресторанов на северо-востоке, с оптимизмом смотрит на эти внутренние альтернативы, которые позволяют избежать дорогостоящих авиаперевозок и иногда могут быть дешевле, чем импорт. «Если мы можем предложить нашим шеф-поварам продукт того же качества, вкуса и консистенции, но выращенный в Калифорнии, я скорее предоставлю его нашим шеф-поварам, чем то, что находится в 8000 миль от нас», - говорит он. Рендайн сотрудничает со многими небольшими фермами, которые диверсифицировали свой урожай, добавив нишевые продукты в свои линейки. Но если для преданных своему делу фермеров эти продукты могут быть прибыльными, то многие фермеры и любители испытывают трудности. Многое в сельском хозяйстве - это метод проб и ошибок, - предостерегает он. «У всех что-то не получается». У Меган Шэнли была своя доля успехов и неудач. Семейная ферма в Морро-Бей, штат Калифорния, досталась ей от отца, который пробовал выращивать множество специализированных культур. После того как ягоды годжи и органический инжир оказались неудачными, она перешла к выращиванию пальчиковых лаймов. Этот австралийский фрукт прозвали «цитрусовой икрой» за маленькие, похожие на жемчужины, пузырьки внутри. Пока что ее бизнес держится на маракуйе и авокадо, и еще не решено, попадут ли пальчиковые лаймы в графу побед. «Если пальчиковые лаймы пойдут в гору и мы заработаем столько, сколько потенциально можем заработать, я не могу просто так отказаться от этого», - говорит Шэнли. Пэт Мартин считает, что главное - терпение. Она открыла трюфельную ферму в Риксейвилле, штат Вирджиния, в 2007 году, а первый зрелый трюфель вырастила только в 2018 году. «Мы собираем урожай, и это хорошо, но мы еще не достигли полного потенциала урожая», - сказала она. «Это, конечно, не приносит прибыли». По данным CEPII, французского государственного экономического института, более 75% импорта трюфелей в США поступает из Италии, что в 2022 году составит около 16,4 миллиона долл. Продавая зимние черные трюфели по цене 85 долл. за унцию, Мартин говорит, что ее цены обычно конкурируют с ценами итальянских производителей. По ее словам, это одна из основных причин, по которой она наблюдает большой интерес со стороны ресторанов, но она не производит достаточно продукции, чтобы гарантировать стабильные поставки. «Спрос на трюфели высок, и я думаю, что нам потребуется много времени, если вообще потребуется, чтобы наводнить рынок», - сказала она. В 2023 году Сьерра Рис открыла небольшую ферму в Рокфорде, штат Мичиган, где выращивает лаванду, которая не является такой редкой культурой в стране, как трюфели или пальчиковые лаймы. Согласно федеральным данным, в 2019 году объем продаж лаванды, выращенной в США, составил более 16 миллионов долл. Вложив средства в 6 000 растений на двух акрах земли, Риз говорит, что теперь она получает прибыль, а это пахнет победой после многих лет отмахивания от сомневающихся. «Это было моим конкурентным преимуществом», - говорит она: «Позвольте мне доказать, что вы ошибаетесь».