Наследие обходится дорого для этого производителя джинсовой одежды из Оклахомы

В тихом городке Шони, штат Оклахома, быстрый шум швейных машин наполняет одну из последних сохранившихся американских швейных фабрик. Внутри фабрики джинсовая ткань из 100% американского хлопка разрезается и сшивается вручную в джинсы, на каждой паре которых пришита бирка «Сделано в США». Основанная в 1903 году, Round House Jeans является старейшим производителем в Оклахоме. Вице-президент Дэвид Антош, чья семья управляет компанией более шестидесяти лет, описывает производство доступных джинсов американского производства как наследие своей семьи и способ поддержать свое сообщество. «Наша главная цель в Round House Jeans — производить доступные джинсы американского производства, которые может купить средний американец», — объясняет Антош, который продает свои джинсы по цене всего 70 долл. за пару и говорит, что платит своим сотрудникам зарплату выше рыночной. Это видение сопряжено с высокими затратами и низкой прибылью. «Наша прибыль крайне низка», — признает Антош, говоря о своей американской фабрике. «Мы почти не зарабатываем на этих джинсах». Компания воплощает в себе многие принципы экономической политики президента Дональда Трампа «Америка прежде всего», но она также является примером того, как сложно президенту будет заставить производителей одежды перенести производство в США. Несмотря на более высокие тарифы, призванные вернуть производство в страну, дефицит и высокая стоимость квалифицированной рабочей силы, ограниченность отечественных материалов и устаревшая технология сделали производство за рубежом более дешевым и эффективным. Round House производит одежду в Америке из отечественного хлопка и платит заработную плату выше рыночной, но Антош признал, что это возможно только потому, что он также продает джинсы, сшитые в Бангладеш, с гораздо более высокой наценкой. Он сказал, что более высокая прибыль от этих импортных джинсов субсидирует цену его американских продуктов и оплачивает его фабрику в Шони. Пара джинсов американского производства, которые Round House продает по цене 70 долл., имеет маржу 5% или менее, что означает, что их производство обходится дороже 66 долл. Для сравнения, по словам Анны Ливермор, генерального директора V. Mora, консалтинговой компании в области моды, розничные продавцы одежды обычно стремятся к марже не менее 30% на свою продукцию. По ее словам, многие стремятся к гораздо более высокой марже. Антош сказал, что его главная проблема — это набор швейного персонала. Поскольку в США осталось очень мало компаний, производящих одежду, опытных работников найти трудно. Он обучает каждого нового сотрудника с нуля, и этот процесс может занять месяцы или годы, прежде чем они станут полностью продуктивными. «Это очень квалифицированная работа, требующая большого терпения и многого обучения», — сказал он. Несмотря на то, что заработная плата выше рыночной привлекает множество соискателей, около трех четвертей новых сотрудников уходят в течение первых нескольких месяцев, не выдерживая требований работы. Напротив, его джинсы, сшитые в Бангладеш, которые по-прежнему производятся из 100% американского хлопка, продаются по цене 40 долл. за пару, что почти в два раза дешевле, чем версия, произведенная в США, но приносят гораздо более высокую прибыль — 20%. Round House не решается поднять цены на джинсы американского производства как из принципиальных соображений, так и из-за опасений последствий. «Каждый раз, когда мы повышаем цены, мы слышим от клиентов, что они хотели бы покупать товары американского производства, но больше не могут себе этого позволить», — сказал Антош. Он видел, как конкуренты выходили из бизнеса после того, как повышение цен отпугнуло клиентов. Согласно опросу Conference Board, опубликованному в понедельник, привлекательность «Сделано в США» снизилась с 2022 года, поскольку многие американцы теперь связывают это с более высокими затратами на фоне повышенной ценовой чувствительности. Одной из главных целей Трампа и его администрации при введении высоких тарифов для торговых партнеров является возвращение производственных мощностей в США, даже если это будет сопряжено с краткосрочными рыночными и экономическими трудностями. Но Антош сказал, что тарифы не помогут его компании. «Для нас это тяжелое испытание», — сказал Антош. «Когда джинсы, сшитые за пределами США, становятся дороже из-за тарифов, мы не можем так сильно субсидировать наши джинсы американского производства, и их цена должна повыситься, а это означает, что меньше покупателей смогут позволить себе продукцию Made in USA». По данным Ассоциации индустрии моды США, импорт одежды уже облагался тарифами в размере 12-17% до президентства Трампа. Дополнительная 20-процентная ответная пошлина на продукцию из Бангладеш, вступившая в силу 7 августа, снизит прибыль Round House. Но даже с учетом дополнительных пошлин производство джинсов в Бангладеш по-прежнему обходится гораздо дешевле, чем в США. Антош утверждал, что даже при гипотетическом 100-процентном тарифе производство в Бангладеш все равно будет дешевле, чем производство тех же джинсов в Оклахоме. Согласно данным AllAmerican.org, американской группы по защите интересов производителей, только 2,5% одежды, продаваемой в Америке, производится внутри страны. Остальная часть импортируется из таких стран, как Китай, Вьетнам, Индия и Бангладеш, где рабочая сила намного дешевле. В 1990-х годах на швейных фабриках США было занято почти миллион человек. Сегодня это число сократилось до менее 100 000. По словам Шэн Лу, профессора факультета моды и одежды Университета Делавэра, США не имеют достаточных мощностей, материалов и технологий, чтобы удовлетворить потребности модных компаний в поставках. Он также не видит явных доказательств того, что тарифная политика побудила модные компании увеличить объем закупок на внутреннем рынке. В его исследовании «Бенчмаркинг индустрии моды 2025» более 80 % компаний-производителей одежды заявили, что планируют диверсифицировать поставки, чтобы компенсировать тарифы, в то время как только 17 % ожидают увеличения поставок из США. Еще одной проблемой для производства одежды в США является его неспособность производить широкий ассортимент товаров, сказал Джозеф Нг, генеральный директор Shift Fashion Group, консалтинговой компании, которая работает с производителями. Помимо нескольких люксовых брендов, большая часть одежды, производимой в США, ограничивается базовыми предметами, такими как футболки, толстовки и носки, поскольку американские фабрики «не имеют навыков, оборудования или материалов для производства чего-либо большего», пояснил Нг. Нг привел в пример фабрику Louis Vuitton в Техасе, чтобы показать, с какими серьезными проблемами сталкиваются бренды, пытающиеся выпускать более сложные продукты. Открытый в 2019 году во время первого президентского срока Трампа, завод этого люксового бренда производит дизайнерские сумки, но, согласно отчету Reuters, уровень брака на нем намного выше, чем в среднем по отрасли, что делает его самым неэффективным предприятием компании. Чтобы оставаться на плаву, Round House придерживается простоты. «Мы не гонимся за последними модными тенденциями, — сказал Антош. — Мы всегда стремимся делать вещи так же, как делали их 100 лет назад». По его словам, погоня за быстро меняющимися модными тенденциями требует частого переобучения, что делает производство в США неэффективным и неустойчивым. Нг отметил, что небольшая маржа Round House в США не оставляет места для ошибок. «Если бы у него был только этот бизнес, одна ошибка могла бы привести к его краху», — предупреждает Нг, отмечая, что производство одежды имеет множество потенциальных точек отказа. Одна единственная ошибка, такая как неправильное размещение заклепок на партии джинсов, может уничтожить и без того небольшую прибыль. Но Антош сказал, что цель никогда не заключалась в максимизации прибыли. Его цель — сохранить наследие семейной компании, поддерживать американское производство и обеспечивать свое сообщество хорошими рабочими местами. Свидетельством его приверженности своим сотрудникам является то, что многие из них работают в компании уже десятилетиями. «Очень мало фабрик, подобных нашей, которые все еще существуют», — сказал Антош. «Я не знаю, есть ли еще кто-то, кто мог бы производить доступные джинсы американского производства, как мы. Это наша причина существования. Если бы нас не было и мы не предлагали бы их по такой цене, кто бы это делал?»